Портал инструкций по настройке

Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата Никон д3100

Здравствуйте, читатели! На связи с вами Тимур Мустаев. Разобраться в собственном фотооборудовании непросто. Если вы приобрели. фотоаппарат Для успешной работы с ним обязательно ознакомление с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Nikon д3100 Подробные инструкции настройки । Следующие советы полезны для пользователей, у которых есть. фотоаппарат Nikon D3100, а также вся модель NICON из категории бюджетных зеркалок.

Ниже перечислены наиболее важные из них настройки На что также следует обратить внимание новичкам важные советы.

Важно. Обязательно, несмотря ни на что, внимательно прочитайте инструкцию к камере!

При желании вы можете скачать подробные инструкции Nikon д3100 Что включено к фотоаппарату На русском языке. Это новая версия инструкции с официального сайта Nikon.

О безопасности и особенностях эксплуатации

Этот раздел посвящен довольно тривиальным правилам, которые, тем не менее, должны строго соблюдаться. Во-первых, от его реализации зависит дальнейшая работа и срок службы вашей камеры. Вашей камере это совсем не нравится:

• Слишком высокие и низкие температуры, сильные перепады. Это якобы Nikon д3100 Он может работать при температуре не более +50 и-10 градусов. Из собственного опыта могу сказать, что если некоторые пользователи предпочитают снимать зимой, то техника прекрасно выдержи т-20, -25. Он будет быстро разряжаться и, скорее всего, замедляться, но его хватит надолго.
• Высокая влажность создает ненужный конденсат. На самом деле, пыль также вредна для фотоаппарата । Иногда нужно не только протереть стеклянный корпус и технику, но и почистить внутреннюю часть. Старайтесь не менять объектив в пыльную погоду, а также старайтесь не фотографировать во время дождя.
• Устройства с ярко выраженным электрическим и магнитным излучением могут деактивировать прибор.
• Механические повреждения любого рода, чрезмерная тряска и т.д.
• Съемка против солнца: белые пятна и снижение чувствительности матрицы — это последствия наведения объектива в течение длительного времени на солнце или при ярком свете.
• Извлечение батареи и отсоединение от источника питания при включенном устройстве. Этого никогда не следует делать! Если вы хотите, чтобы все файлы были в целости и сохранности, а электронные схемы находились в нормальном рабочем состоянии.
• Извлечение карты памяти без фотоаппарат Также может произойти потеря фотографий.

Поэтому не забудьте очистить стекло специальной ручкой или специальной мягкой тканью (я брал на Alexpress). Также не оставляйте его где попало, купите сушилку для фотографий, чтобы хранить и переносить его.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые я хотел бы затронуть еще раньше, чем вопрос о съемках. Обучение фотоаппарата :

1. Зарядите аккумулятор и обязательно вставьте его в камеру!
2. Купите и вставьте карту памяти. Флешка — это защитник фотографии, поэтому без нее съемка невозможна. Выбирайте высокое качество, не экономьте. Они могут различаться по объему: 8-16 ГБ — идеальный вариант, на мой взгляд. Для получения дополнительной информации о картах памяти см. статью — Какую карту памяти выбрать? для зеркального фотоаппарата .
3. Включите в объектив функцию подавления вибраций. Скорее всего, вы уберете руки, и отсюда не избежать легких вибраций. Инструмент может сам гасить его.
4. Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что вы можете выбирать формат и, соответственно, размер фотографии по своему усмотрению. Вопрос в том, что лучше? И единственный вариант для тех, кто хочет получить отличное качество и возможности для дальнейшего улучшения кадра — это raw. Его размер абсолютно оправдан, так как он содержит наиболее полную информацию о каждом изображении. Безопасно, если вам важнее чтобы уместить много фотографий на флешке, а обработка еще темный лес, JPEG создан для вас.

Организация съемочного процесса

Теперь мы переходим к самой интересной части — фотографии! Камера в руках, давайте начнем к настройкам .

1. Сосредоточьте внимание. Еще до основных параметров необходимо определиться с фокусом: Когда мы снимаем конкретный объект, мы выбираем инструкцию и знаем, на чем сфокусироваться; при съемке автомобиля мы доверяем это решение технике. При автофокусировке можно выбрать зоны фокусировки: 1-точечная, динамический выбор и автофокус. Лично я чаще всего использую фокусировку по одной точке, при этом у меня есть полный контроль над фокусировкой.
2. Параметры управления изображением. В меню съемки можно найти много полезных функций, и одна из них — это – настройка Режимы, в которых мы можем значительно улучшить насыщенность, яркость, контрастность и т.д. Фото. Выберите пейзажную фотографию — пейзаж или насыщенную, портретную портретную или нейтральную, или потренируйтесь снимать в черно-белой гамме, тогда подойдет монохромная стилистика. Он отвечает за прохождение луча света через камеру — широкого или узкого. Он регулирует диапазон резкости и размытия в кадре. Как только мы увеличиваем значение f, света сразу становится меньше, но все объекты, запечатленные на снимке, видны четко; если значение мало и диафрагма открыта, изображение хорошо освещено, но мы не так хорошо видим многие вещи. Например, для съемки человека и хорошего размытия фона f может быть 3,5, 2,8, а для охвата большого количества лиц или всего пейзажа оптимальным будет показатель 7,1 или 8. — Количество секунд, в течение которых матрица подвергается воздействию света. Это также влияет на световые характеристики фотографии: При укорачивании фотография экспонируется в течение более короткого времени и может стать темной. При съемке днем выдержка обычно меньше — 1/250, 1/400, даже 1/1000 и выше. С помощью выдержки вы можете работать с движением, то есть «остановить» его на снимке или размыть. В первом случае нужна более быстрая выдержка (от 1/1000), во втором — более медленная (1/50, /20, 2 секунды и т.д.)). — Светочувствительность. На улице, в безоблачный день, не подбирайте его просто так. Если вы установите индикатор на 100, вы получите отличный снимок. Становится немного темнее, наступают сумерки — 200 или 400. В помещении иногда приходится поднимать до 1600. Однако это не самый лучший способ, поскольку фотографии получаются шумными из-за высокого ISO. — Четвертый настройка . Очень важен, поскольку отражает все цвета и оттенки изображения. Неправильно установленный баланс может сильно исказить изображение и ваше представление о цвете. Однако его установка — это простая задача. Выйдите на улицу и посмотрите: светит солнце — означает символ «солнечный день», солнце прячется за облаками — «облака», в помещении — «лампочки», используется вспышка — символ, похожий на вспышку, «со вспышкой» и т.д.

Если вы снимаете в формате RAW, вам не нужно беспокоиться о балансе белого, его можно легко скорректировать в программе редактирования изображений, например, Lightroom, которую я использую для многих фотографов.

И напоследок хочется дать совет, не удаляйте режим «Авто», вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет фракции (S) или приоритет диафрагмы (a). Фотографировать в ручном режиме (m) на начальном этапе освоения, лучше не стоит, иначе можно запутаться. в настройках .

Программный режим (P) также может быть очень полезен в некоторых случаях. Например, мы увидели хороший кадр и установили время настройки Нет, поскольку момент может быть упущен, самое время воспользоваться этим режимом.

Если в своей статье я убедил вас в том, что формат RAW действительно хорош, вам стоит подумать о такой фотографии, как Lightroom. Хочу порекомендовать очень хороший видеокурс, который многократно улучшит ваши фотографии после съемки, и это не сказка. Этот курс называется «Lightroom — необходимый инструмент для современного фотографа». «

Если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате И улавливать все возможные действия одновременно все настройки Правильно, тогда видеокурс «Цифровая зеркальная камера для начинающих 2.0» или «Моя первая зеркальная камера» — это именно то, что вы искали. Изучив его, вы поймете, что это не так уж и сложно. зеркальная Камера. Развивайте себя и будет вам результат!

Моя первая зеркалка — для любителей фотоаппаратов зеркальной CANON.

Цифровая зеркальная камера для начинающих 2.0 — для любителей фотоаппаратов зеркальной NIKON.

На это я говорю вам: пока. Увидимся на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забудьте подписаться и поделиться!

Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата никон д3100

Здравствуйте, читатели! На связи с вами Тимур Мустаев. Понимание собственного фотооборудования — не редкость.

Если вы купили фотоаппарат Кроме того, для успешной работы с ним необходимо знакомство с менеджментом. Теперь давайте рассмотрим конкретный пример: Nikon д3100 Подробные инструкции настройки । Следующие рекомендации необходимы пользователям, имеющим следующее. фотоаппарат Nikon D3100 и вся модель NICON из категории бюджетных зеркалок.

Ниже перечислены наиболее важные из них настройки Обращайте внимание на новичков, и серьезно. рекомендации .

Принципиально важно Если ничего не получается, внимательно смотрите в камеру!

Если вам это необходимо, у вас есть возможность скачать подробную инструкцию Nikon д3100 Что входит в комплект к фотоаппарату На русском языке. Это новая версия инструкций, взятая с сайта Nikon.

Об особенностях и безопасности эксплуатации

Этот раздел посвящен достаточно тривиальным правилам, но они должны быть точно известны. Во-первых, срок службы и дальнейшая работа вашей камеры зависит от ее производительности. Это то, чего не любит ваша камера:

• К чуру наблюдается высокая и низкая температура, резкие перепады. Предположительно, это Nikon. д3100 Он может работать при температуре не более +50 и-10 градусов. Могу сказать по собственному опыту, если некоторые пользователи любят снимать зимний период, то техника прекрасно справится с-20, -25. В то же время, он скоро разрядится и замедление очень возможно, но его хватит на некоторое время.
• Высокая влажность приводит к излишнему образованию конденсата. На самом деле, пыль также вредна для фотоаппарата । Через регулярные промежутки времени необходимо не только протирать стекла кузова и оборудования, но и тщательно очищать внутреннюю часть. Старайтесь не менять объективы в пыльную погоду, и вам даже не придется снимать под дождем.
• Устройства с ярко выраженным электрическим и магнитным излучением могут деактивировать прибор.
• Механические повреждения любого рода, чрезмерная тряска и т.д.
• Съемка против солнца: снижение чувствительности и белые пятна на матрице — таковы последствия длительного наведения объектива на солнце или привлекательный свет.
• Отсоединение и извлечение батареи из источника питания в одном состоянии. Этого не нужно делать ни в коем случае! Если вы хотите, чтобы все файлы были в целости и сохранности, а электронные схемы находились в нормальном, рабочем состоянии.
• Стирание карты памяти без ее отсоединения. фотоаппарат также может повредить фотографии.

Поэтому не забывайте чистить стекло специальной ручкой или специальной мягкой тканью (я брал такую на Alexpress). Также не оставляйте его где попало, лучше купите фотосушилку для переноски и хранения.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Прежде чем говорить о съемках, я хотел бы отметить несколько технических моментов. Обучение фотоаппарата :

1. Зарядите аккумулятор и вставьте его в камеру в качестве необходимого эффекта!
2. Купите и вставьте карту памяти. Флешка — это защитник изображения, исходя из этого, снимать без нее просто нереально. Выбирайте высокое качество, не экономьте. По объему они могут быть разными: 8-16 Гб, вполне подходящие на мой взгляд. Подробнее о картах памяти вы можете узнать в статье — Какую карту памяти выбрать? для зеркального фотоаппарата .
3. Включите в объектив функцию подавления вибраций. Вы обязательно начнете разгружать руки, и легкой вибрации не избежать. Инструмент может сам гасить его до определенной степени.
4. Выбор формата изображения. Сразу поясните, что формат и, соответственно, размер фотографии может быть выбран произвольно. Вопрос в другом — что лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет добиться хороших результатов в плане возможностей и качества предстоящего совершенствования персонала, является сырой. Его огромные размеры полностью оправданы, поскольку в нем остается максимум всех данных о каждом изображении. Само собой разумеется, что JPEG будет создан за вас, если вы более ответственны, так что большое количество фотографий попадает на флешку, а обработка остается черным лесом.

Организация съемочного процесса

Поэтому мы подошли к самому занимательному — фотографированию! Камера в наших руках, поехали. к настройкам .

1. Сосредоточьте внимание. Еще до основных параметров необходимо установить фокус: Мы выбираем ручной режим, когда снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; в автомобиле мы полагаемся на это технологическое решение. При автоматическом режиме можно выбрать диапазон фокусировки: 1-точечный, динамический и автоматический варианты. Лично я в большинстве случаев использую фокусировку по одной точке, что дает мне полный контроль над фокусировкой.
2. Параметры управления изображением. В меню фильма можно найти несколько необходимых функций, и одна из них — это. – настройка Режим, в котором мы можем значительно улучшить насыщенность, яркость, контрастность и т.д. На рисунке. Практикуйте пейзаж — выберите пейзаж или насыщенный, портрет — портрет или нейтральный и, возможно, черно-белый, тогда подойдет монохромный стиль.
3. Диафрагма отвечает за подъем пучка света в камеру — широкий или узкий. Он контролирует диапазон медленности и резкости в кадре. Когда мы かвеличиваемже значение f, сразу かе сета делается менше, но вз запеченал себя со съм с Съхенхэы с себя со сз себя со сз только если значение мало, или. диафрагма открыта, то картинка полностью освещена, но мы сами себя так хорошо понимаем, что не видим. Для съемки красивого размытия и человека, например, фона F 3.5, 2.8, а для охвата большого количества людей или целого пейзажа возможно 7. Оптимальным является показатель 1 или 8.
4. Экспозиция — это количество секунд, в течение которых свет воздействует на матрицу. Это также влияет на световые свойства фотографий: Если вы снимаете меньше, изображение будет выглядеть короче, со временем оно может почернеть. При съемке днем пропорция обычно небольшая — 1/250, 1/400, также 1/1000 и далее. С помощью экспозиции можно работать с движением, «остановить» его на снимке или эрозию. В первом случае нужны короткие выдержки (от 1/50), во втором — длинные (1/20,/20, 2 секунды и т.д.)).
5. Чувствительность ISO для света. На улице, в безоблачный день, не следует напрасно поднимать его. Если вы установите индикатор на 100, вы получите хорошую рамку. Немного пусто, сумерк и-200 или 400 спуск. В космосе требуется периодический подъем до 1600. Несмотря на то, что это не самый лучший способ, из-за большого ISO снимок получается хуже.
6. Баланс белого — четвертый настройка । Очень важен, так как отражает все цвета и оттенки на картине. Показанный баланс может исказить сюжет и ваш вид слишком сильно в цвете. В то же время, конфигурация — это простая вещь. Выйдите на улицу и посмотрите: сияние солнца означает символ «солнечный день», солнце прячется за облаками — «облака», уберите «лампочку» в комнате, используйте вспышку — символ с «миганием» и т.д.

Если вы фотографируете в формате RAW, вы можете не беспокоиться о балансе белого. Это можно легко исправить в редакторе изображений, например, в Lightroom, который, как я вижу, используют многие фотографы.

И напоследок хочется дать совет, не снимайте в режиме «авто», вы ничему не научитесь как следует. Выберите один из творческих режимов, приоритет фракции (s) или приоритет диафрагмы (a). Фотография в ручном режиме (m), на ранних стадиях развития, не должна быть лучше, иначе можно запутаться в настройках .

Программный режим (p), в некоторых случаях также очень необходим. Например, он увидел хороший кадр и продемонстрировал время. настройки Нет, так как можно упустить момент, пора использовать этот режим.

Если я убедил вас в своей статье, что формат RAW действительно хорош, вам нужно подумать о такой фотографии, как Lightroom. Хочу порекомендовать очень хороший видеокурс, который многократно улучшит ваши фотографии по окончании съемки, и это не сказка. Этот курс называется Lightroom Mountain.

Секрет высокой скорости обработки фотографий. «

Больше, если вы хотите улучшить свои собственные знания о зеркальном фотоаппарате И захватывать и выполнять всевозможные действия все настройки Правильно, тогда видеокурс цифровая зеркальная камера для начинающего 2.0, который вы искали. В конце обучения вы понимаете, что это не такая уж сложная задача. зеркальная Камера. Развивайте себя, и вы добьетесь результата!

На это я отвечаю: до тех пор. Увидимся на моем блоге! Наблюдайте и практикуйтесь.

Не забудьте подписаться и поделиться!

Nikon D3000 D5000 настройки И принцип работы 720

Интересно почитать:

• Что такое портретные объективы для никон Существуют ли они и на чем вы можете остановить свой выбор?
• Важные рекомендации Проверяйте объективы перед покупкой как вручную, так и в магазине
• Как получить красивый размытый фон с помощью фотоаппарата ?
• Почему профессиональные фотографы любят поляризационные фильтры для объективов?
• Какая камера лучше для съемки клипов и видео для YouTube?

Самые интересные результаты, отобранные в соответствии с вашими интересами:

Добро пожаловать, дорогой читатель. На связи с вами Тимур Мустаев. Одна из предыдущих статей была посвящена теме: использование вспышки в космосе …;

Лето — это время отпусков и отдыха, именно в это время многие из нас посещают красивые места, где раньше не были, и если вы …

Добрый день, дорогой читатель. На связи с вами Тимур Мустаев. Лето заканчивается, начинается осень. Не знаю, как вы, но я больше переношу жару, …

Приветствую вас, читатели моего блога! На связи с вами Тимур Мустаев. Приветствие устраняет неприятности, но очаровательно! Такое фото возможно …

Приветствую! С вами Тимур Мустаев. Какие специфические объекты фотографы не берутся фотографировать. Они нисколько не боятся своей необычности или сложности. Это …

Добрый день! На связи с вами Тимур Мустаев. Ваш фотоаппарат — Сложный механизм, состоящий из технологических узлов и микросхем. Но, читатели, &#8230

Как пользоваться любым цифровым зеркальным фотоаппаратом Nikon

wikiHow работает по принципу вики, что означает, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При написании этой статьи над ее редактированием и исправлением анонимно работали 9 человек (а).

Количество просмотров этой статьи: 37 040.

Если вас смущает большое количество различных кнопок, режимов и настроек на зеркальной Цифровой фотоаппарат Nikon и вы не хотите читать сотни страниц с рекомендациями пользователей, не волнуйтесь — вы не одиноки. В этой статье вы узнаете, как настроить камеру и освоить основы каждого использования зеркального фотоаппарата Nikon, с 1999 года по настоящее время ни одна компания не выпускала продукцию этой компании. [१] x Источник информации

Все цифровые зеркальные Камеры Nikon похожи друг на друга, но между классами камер есть существенные различия. Следующие категории используются для упрощения содержания статьи и. они никак Не в плане качества изображения (в этом смысле D3000 намного лучше профессиональной камеры D1, выпущенной в 1999 году).

• Профессиональные камеры являются самыми дорогими фотоаппараты С возможностью ручной настройки практически всех важных и незначительных параметров. В эту категорию входят камеры с одной цифрой (D1 / D1H / D1X, D2H и более поздние версии, D3, D4) и с одной цифрой D300 и D700.
• Средние камеры в верхней части имеют круглый переключатель слева от видоискателя. На них есть кнопки, которые регулируют баланс белого, ISO, режим съемки и т.д.
• К камерам начального уровня относятся модели D40, D60 и современные версии камер D3000 и D5000. На них настройки Баланс режимов съемки, ISO, белого и другие функции нужно долго искать в меню, так как на корпусе не предусмотрены кнопки для быстрого доступа к этим функциям.

Главное управление расположено в правом верхнем углу за камерой.

В цифровых зеркальных камерах Nikon есть настройки Их нужно установить только один раз. В этой статье мы будем использовать обобщения, чтобы помочь вам начать заниматься фотографией, но по мере того, как вы начнете достигать определенных успехов и понимать тонкости настройки Возможно, вы захотите поэкспериментировать с различными функциями. Но к этому вы приступите позже, а сейчас вам нужно изучить основы.

Переведите камеру в режим непрерывной съемки. По умолчанию ваша камера настроена на однократный спуск затвора (т.е. Когда кнопка затвора нажата. фотоаппарат Можно сделать только одну фотографию). Пока что он вам не нужен. В режиме непрерывной съемки камера делает снимки с высокой скоростью, пока вы не отпустите кнопку спуска. Цифровые камеры позволяют использовать такие настройку И даже если вы не снимаете быстро движущиеся объекты (а режим непрерывной съемки в таких случаях просто необходим), использование этого режима оправдано не просто так: Вы получаете более четкие изображения. Серия из двух или трех снимков повышает шансы на получение резких фотографий: Если вы возьмете только одного и он не будет единогласным, хороший кадр будет потерян. Кроме того, частые нажатия на кнопку спуска не приводят к срабатыванию камеры, что также способствует получению более четких фотографий.

Профессиональные камеры. Для этого у вас есть отдельный элемент управления. Поверните его в ПОЛОЖЕНИЕ S, нажмите кнопку рядом с ползунком, чтобы активировать его и изменить ползунок. Ваша камера может также иметь положение CH и CL — это означает «серийная скоростная съемка» (непрерывная / высокоскоростная) и «низкоскоростная непрерывная съемка». Эти названия говорят сами за себя, поэтому выбирайте то, что вам больше подходит.

Важные функции фотоаппаратов Nikon

Эта статья будет полезна владельцам цифровых зеркальных камер Nikon. Насчет установки вытягивания, ISO, диафрагмы многие уже знают, но у камер Nikon есть очень полезные функции и настройки । Сегодня мы остановимся на некоторых важных из них.

Мысли про настройку камер Nikon

Настройка режимов управления изображениями

Почти все цифровые камеры Nikon имеют режимы управления изображением. С учетом настройка Находится в меню Режим съемки — & gt; Режим управления изображением. В зависимости от модели в подменю можно выбрать один из режимов съемки. В основном это

• SD — стандарт
• NL нейтрален
• Vi-rich
• MC — монохромный
• PT-изображение
• LS – Пейзаж или отдельный режим съемки.

Это очень практично — когда вы хотите сделать снимок, вам достаточно установить соответствующий режим, и вы получите настройку изображения для определенного действия.

Эти режимы влияют на резкость, контрастность, яркость, насыщенность и тени получаемого изображения. Например, портретный режим имеет низкую резкость, контрастность и яркость для точной передачи тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, здесь насыщенные цвета, большая резкость и контрастность.

Вот пример похожих фотографий в разных режимах управления изображением. Насыщенность цветов улучшена:

Стандартные и насыщенные режимы управления изображениями в деле.

Все примеры фотографий в этой статье были сделаны на фотокамеру Nikon D90 с использованием штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8d в ручном режиме. Объекты устанавливаются на студийную стойку и зажимаются вспышкой. Если посмотреть ближе 1 к 1, можно заметить улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Различия в режимах управления SD и VI

Важное замечание! При съемке в формате RAW необработанная информация матрицы камеры фактически записывается в формате RAW, но данные в режиме управления съемкой записываются в EXIF камеры. В то же время на дисплее появляется реальное изображение камеры с установленным режимом управления. Однако при загрузке Adobe Lightroom и Adobe Camera Raw эти конвертеры не распознают никаких метаданных из файла, и вы видите голое исходное RAW-изображение без применения к нему режима управления изображениями. Поэтому при съемке в RAW и обработке изображения на компьютере нельзя работать с выбранным режимом управления.

Однако если вы снимаете в JPEG, выбранный вами режим окажет существенное влияние на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить об установленном режиме и менять его в зависимости от ситуации. Говоря о съемке в режиме MC – монохромном, буквы BW в видоискателе загораются красным цветом и предупреждают, что вы снимаете в черно-белом режиме. И если вы снимаете в RAW, вы сможете увидеть оригинальное цветное изображение на компьютере, а если в JPEG – восстановить цвет на фотографии будет уже невозможно.

Шумоподавление при высокой ISO

Чтобы уменьшить шум при высоких значениях ISO, можно, а иногда и нужно, активировать функцию шумоподавления. Функция Режим съемки находится в меню — > Шумоподавление High ISO. Эта функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографии более привлекательными. Название функции — NR (Noise Reduction), а также несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумоподавлением и без него

Если вы увеличите изображение, вы действительно заметите разницу в качестве изображения. Берегите себя:

Шумоподавление в действии

Важный момент. При съемке в режиме RAW шум на изображении на самом деле не уменьшается, и при просмотре камера отображает необработанное изображение с подавленным шумом. Когда такое необработанное изображение отображается на компьютере с шумоподавлением и без него, они одинаковы. Во-первых, для статьи я снимал в raw, но при отображении на компьютере все фотографии с шумоподавлением и без – выглядели одинаково.

Если вы снимаете в JPEG, вы получаете фотографию с уже заглушенным шумом. Но всегда помните, что – это не панацея, он уменьшает шум, но с таким же успехом уменьшает детали изображения (включая его резкость). Для некоммерческих целей и печати 10 * 15 см можно смело снимать в JPEG с супервысоким ISO с шумоподавлением на максимальной мощности.

Используйте активное отключение освещения

Эта функция расширяет динамический диапазон и сохраняет детализацию теней. Короче говоря – функция программно извлекает информацию из тени.

Активное удаление света в действии

Как вы можете убедиться сами, темные детали на снимках стали светлее, а изображение стало ярче при одинаковой выдержке и диафрагме.

Активное отключение освещения

Осторожно. Функция создает картину с большим ДД, но в то же время это обман. Оба снимка были сделаны в ручном режиме при F2.8 1\4C, но в автоматическом режиме и при включенном Active D-Lighting камера пытается сделать изображение меньше, уменьшая выдержку или диафрагму. Кроме того, программный метод извлекает информацию из теней, вызывая дополнительный шум в тенях.

Другие полезные функции

Шумоподавление при длительной экспозиции должно уменьшать шум при съемке на длинных выдержках – но я тестировал и не заметил существенных изменений в шуме. Протестировано в RAW и JPEG – при выдержке 30 секунд. Результат практически одинаков при ISO100 и ISO 400. Поэтому я не сделал ни одного примера фотографий. Примечание – длинная выдержка Функция шумоподавления также уменьшает буфер изображения. Например, если эта функция активирована для Nikon D200 с 21 изображением в буфере, будет выполнено до 11 изображений. То же самое относится и к другим камерам. Однако, если вы снимаете с длинной выдержкой, активируя эту функцию, вы уменьшаете скорость камеры. Если бы выдержка была 10 секунд, камера все еще была бы через 10 секунд после того, как был сделан снимок#8220;думать” и обработайте снимок, и дисплей будет “работать NR”; лично я иногда жду 30 секунд, прежде чем смогу сделать следующий снимок, не очень практично, так как эта функция почти всегда выключена

Функция контроля хроматических аберраторов – уменьшает ха-функция контроля искажений – уменьшает дисторию Поскольку эти функции я не могу описать на своих Oklahoma 40, Euth80, Euth90, Euth200, я не могу описать их работу на примерах, но в любом случае они очень полезны при фотографировании в эвтиме

Заключение:

Все действия по улучшению изображения в первую очередь реализуются программно ⑦ При съемке они являются незаменимым средством улучшения изображения, но все же их можно успешно применять, редактируя RAW-файл для использования с написанной в нем функцией управления изображением Для RAW-файла Nikon ( ⑦ ) нужно использовать родную утилиту capture ⑦, для других raw-конвертеров нужно все делать самому

Nikon, Canon и другие фотоаппараты . Какие настройки использовать при съемке

⑦ (форматы файлов сменных изображений — данные о параметрах съемки, авторе, программе обработки изображений и т.д., включая основную информацию о значениях, коррекции экспозиции, диафрагме, ISO и фокусном расстоянии объектива). Я публикую эти параметры по просьбе новичков, которые хотят таким образом узнать, что лучше снимать с определенными сюжетами Я считаю, что более эффективный способ — это раз и навсегда выяснить, какие параметры следует регулировать во время съемки, на что они влияют и как они помогают получить качественное изображение

Честно говоря, я думаю, что гораздо проще выбрать правильные параметры съемки, прочитав учебник по фотографии, инструкцию к фотоаппарату И пробовать полученные знания на практике, чем изучать неравноценные статьи в интернете Советы в сегодняшнем курсе фотографии — это всего лишь обзор областей, которые фотограф должен понять, чтобы получить четкое, сочное, приятно выглядящее изображение Даже основы содержат очень большой объем информации. Итак, давайте посмотрим на содержание, чтобы не заблудиться в дебрях сегодняшнего образа

Содержание урока

1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма Влияние настроек этих параметров на экспозицию
   • Почему изображения могут быть мыльными из-за более длительной экспозиции
   • Каковы преимущества работы фотографом со световой оптикой
2. Как выбрать оптимальный режим съемки
3. Примеры настроек для изображения различных участков
   • Изображение с резким фоном
   • Изображение с размытым фоном
   • Параметры для пейзажной съемки в дневное время
   • Пейзаж ночью
   • Настройка камеры для съемки свадьбы
   • Как настроить камеру для съемки группового портрета
   • Параметры для съемки концерта или утренника
4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата .
   • Выбор качества изображения при съемке в⑦. —
   • Вы всегда должны настраивать баланс белого во время съемки в режиме
   • Наглая и непрерывная съемка
   • Настройка автофокуса
   • Режим измерения выставки Экспозиция। Гистограмма Активная деактивация.
   • Зачем нужен монтаж выставки
   • ⑦ Настройки яркости, сока и контраста при съемке. —
   • Рабочие настройки вспышки
5. Как работает функция «Авто ISO»
6. Как научиться делать качественные фотографии Это не только в настройках .
7. Заключение

1. Основные настройки Любая цифровая камера: кадрирование, ISO и диафрагма

Что такое цифровой фотоаппарат (не важно , Будь то зеркальный фотоаппарат, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Приподнятый — это случай, когда светочувствительный элемент расположен (также используются термины: Матрица или сенсор, светочувствительная матрица), на которую попадает свет, проходящий через объектив.

В нормальном состоянии датчик закрыт от действия света затвором, состоящим из шторки. Когда мы нажимаем кнопку «спуск затвора», затворы открываются на заранее определенное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем закрываются. Внутри объектива находятся линзы, позволяющие приближать и фокусировать (наводить резкость) объект, и диафрагма (разделение на несколько лепестков), позволяющая увеличивать или уменьшать диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше всего работает установка. фотоаппарат Вам необходимо знать принципы его работы. На правильную экспозицию фотографии влияют время открытия затвора, светосила матрицы и диаметр диафрагмы.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Вообще говоря, это — количество света на матрице между открытием и закрытием спуска затвора. Когда экспозиция правильная, изображение выглядит нормально, когда света мало, изображение темное, а когда много — очень яркое.

Фото 2. Обучение цифровой настройке фотоаппарат . Примеры нормальных, недоэкспонированных и переэкспонированных снимков. Nikon 70-300mm с телеобъективом f / 4.5-5.6, снятый на Nikon D5100.

Фотографы измеряют экспозицию в f-стопах, которые сейчас принято называть EV (значение экспозиции). Изменение шага One Plus означает, что датчик будет. фотоаппарата В два раза больше света, а минус — в два раза меньше в каждом случае. Вы можете изменить значение экспозиции на 1 EV тремя способами: Измените выдержку на 1 ступень, ISO на 1 ступень или даже диафрагму на 1 ступень (число f меняется в 1,4 раза).

Давайте определимся с определениями, о которых мы сегодня будем говорить.

Выдержка — это время между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я также часто использую в курсе фотографии, — это «время экспозиции».

Светочувствительность — это параметр, который описывает степень восприятия цифровой матрицей фотоаппарата свет падает на него. Он измеряется в единицах ISO (Международная организация по стандартизации). Стандартное значение ISO быстро изменяется со знаменателем 2, т.е. с каждым шагом параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

Диафрагма — перегородка в объективе, которая состоит из нескольких лепестков. В фотографии также существует понятие диафрагмы относительно объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическая диафрагма — отношение диаметра входного зрачка объектива (наложенного, отверстия, создаваемого диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если аддукция входного зрачка равна единице, то геометрическая пора может быть выражена формулой:

Каждую букву «K» фотографы называют «числом f-стопа». С значением этого числа f-stop мы сталкиваемся в курсе фотографии для начинающих. В переводах англоязычных учебников до сих пор встречаются синонимы «f-stop» (apertura) и «aperture».

Рисунок 3. Понимание настроек фотоаппаратов . Что такое диафрагма (f-stop, aperture value, aperture) в фотографии Стандарт ⑦ — линейка числовых значений, отличающихся друг от друга примерно в 1,41 раза.

Как видите, ⑦ — чем больше число, тем меньше отверстие Это означает, что мы имеем обратно пропорциональную зависимость диаметра от диафрагменного числа: когда профессионалы советуют нам открыть диафрагму, чтобы размыть фон, это означает, что в настройках Малое число А когда нам нужно «сжать диафрагму», мы говорим об установке большого числа

Чем больше мы открываем диафрагму (т.е. чем меньше f-число), тем больше света попадает на матрицу за время экспозиции, так как диаметр светового пучка становится шире

Значения диафрагмы также стандартизированы: Замените диафрагму на 1 f-ступень, как в случае с ISO, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию в два раза Поскольку наше отверстие «круглое» и его площадь рассчитывается по «сложной формуле», числа диафрагмы отличаются друг от друга в 1, 41 раз: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0

Поскольку разница в диафрагме приводит к удвоению или уменьшению экспозиции, рассчитать разницу в количестве света, проходящего между двумя крайними точками шкалы, довольно просто: ⑦ / 1,4 диафрагма пропускает в 2 раза больше света, чем ⑥ / 2, ⑦ / 8 больше, чем 4, а ⑦ / 32 — 512 раз больше!

Поэтому мы не случайно рассмотрели определение чувствительности выдержки и диафрагмы: Они оказывают прямое влияние на экспозицию и взаимосвязаны После того, как мы рассмотрим эти параметры, мы поймем, что в фотографии один и тот же результат часто может быть достигнут с помощью различных инструментов

Проведем аналогию с кипячением молока для детского питания для наглядности Энергия, необходимая для нагрева — это наше воздействие Предположим, мы хотим вскипятить 50 литров в чугунной кастрюле при температуре 1,0 микрофлюидики (-1,0 микрофлюидики) до 100 микрофлюидики (0 микрофлюидики) 1 литр Тепловая энергия, полученная при нагревании жидкости, зависит от трех факторов:

1. Время нахождения кастрюли на плите (выдержка
2. Диаметр (номер отверстия) газовой горелки
3. Теплопроводность материалов стенок сосуда (ISO)

Соответственно, наша цель удвоения энергии (воздействия) может быть достигнута тремя способами:

1. Мы можем оставить диаметр газовой горелки (апертура) и содержимое сковороды (светочувствительность) неизменными, но увеличить время нагрева с 5 до 10 минут (увеличить время экспозиции
2. Второй вариант: нагрейте молоко в течение 5 минут в той же чугунной сковороде (ISO — то же самое), но поставьте ее на большую конфорку (в 1, 41 раз большего диаметра) (увеличьте диафрагму
3. Есть и другой способ: не использовать чугунную сковороду (теплопроводность 50 Вт/(М*К)) с той же конфоркой и тем же временем приготовления, а использовать латунную сковороду (около 100 Вт/(М*К)). Это означает, что мы удвоили значение ISO при той же диафрагме и выдержке.

Что ж, надеюсь, теперь мы понимаем, что высококачественное изображение с одинаковой экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров и оставив два других неизменными Вот некоторые комментарии, которые необходимо сделать.

• Изменение экспозиции сразу в два раза (один шаг) менее практично и более точно настройки Этого можно достичь, изменяя параметры съемки небольшими шагами, вращая диск выбора диафрагмы в его положении фотоаппарате Мы видим промежуточные значения

Рисунок 4. На практике шкала f-числа объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

То же самое относится к выносливости и ISO. При таком подходе вы можете изменять экспозицию с шагом в 1 EV, но, например, на 1/3 EV.

• Если мы изучим структуру цифровых фотоаппарата 1 становится понятно, что параметр светочувствительности и экспозиции относится к техническим свойствам фотоаппарата (на жаргоне фотографов — кадавра). Но диафрагма — это свойство объектива. Владельцы зеркал и рефлекторов могут приобрести различные объективы с разными f-номерами.
• Чем меньше f-число, которое можно установить на объективе (чем больше отверстие), тем выше диафрагма. Если послушать опытных фотографов, то можно встретить такие фразы: «Купите светосильный объектив…», — то есть на котором вы выставите f/2.8, f/1.8 или f1.4. Для справки, у EG Carl Zeiss Planar в истории фотографии объектив был 50 мм f/0.7….

Соответственно, мы называем такие объективы, где диафрагма не может быть установлена выше f/3,5, «темными».

• Значение диафрагменного числа влияет не только на экспозицию, но и на такие параметры, как грип (глубина резко очерченного пространства) и гиперфокальное расстояние, то есть степень экспозиции. Степень размытия фона (по бокам). Пожалуйста, ознакомьтесь с фотографиями в отдельных статьях на эту тему.

Я буду продвигать небольшую статью с тестом Сони А6000. В ней говорится, что зум-объективы и фиксы отличаются друг от друга, их преимущества и недостатки; Причин можно определить больше (кроме недостаточной экспозиции). Поняв, что глубина пространства рисуется быстро, а гиперфокальное расстояние позволяет понять, на чем фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

1.1. Как настройки Перерыв и ISO влияют на четкость изображения

Чтобы лучше понять связь между настройками и эффектом экспозиции, я предлагаю провести эксперимент прямо сейчас: Мы устанавливаем нашу любительскую зеркалку Nikon D5100 на штатив и держим профессиональный объектив Nikon 17-55 мм f/2,8. । Переключение фотоаппарат В режиме » a » (приоритет диафрагмы) и установите в настройках Диафрагма F/2.8, теперь начинаем поочередно увеличивать светочувствительность с 1-го уровня и записывать, как меняется экспозиция. Мы повторяем процесс для других значений диафрагмы и представляем результат в виде таблицы.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от параметров экспозиции, ISO и соотношения диафрагмы. Урок фотографии для начинающих.

У меня уже голова шла кругом от всех этих кастрюль, костров и столов? Удалите, перечитайте текст, сделайте тест, но узнайте! Данные, представленные в таблице, очень важны Чтобы понять ответы на два вопроса:

1. Почему вы купили новую дорогу фотоаппарат Nikon D5300 kit 18-55 mm f/ 3.5-5.6 или Canon EOS 1100D kit 18-135 mm, а снимки получаются медленнее, как с мыльницы?
2. Читая форумы, мы видим, что профессиональные фотографы на свадьбах, крестинах и других репортажах в помещении стараются использовать фотографическую оптику и готовы платить в разы больше, чем за дешевые, но «темные» аналоги. Например, мой репортажный зум Nikon 17-55 mm f/2.8 g Kitov Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6- новый 1’for-KIT стоит 445 USD против 115 USD, что является стоимостью объективов с одинаковым фокусным расстоянием, но примерно в 9,96 раза отличающихся.

Вот что я имею в виду, когда говорю, что таблица соотношения выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, размытость является причиной расфокусированных изображений у начинающих примерно в 100 случаях из 70 То есть, изображение размыто потому, что либо объект съемки двигался быстрее, и фотограф-любитель выбрал гораздо более длинную выдержку, либо он захватывал что-то руками (то есть держал камеру в руках, а не на штативе) с гораздо более длинной выдержкой, когда фотоаппарат Успел подергаться и образовалась микросмазка

Анализируйте фотографии из разных фотоаппаратов Покажем, что при съемке камерами с небольшим количеством пикселей (Hiddencam90, Oklahom3100, Euthym5100 или Euthym700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, с которым можно снять неподвижный объект без размытия, рассчитывается по следующей формуле :

В_Макс⑦003 ⑥1 /⑥, где объектив имеет фокусное расстояние на момент съемки.

Больше этой модели, которая включает в себя зеркальный фотоаппарат Mirrlees (пример погоды, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, Это Sony A6000, Fujifilm X-T20), способ это 24-мегапиксельная матрица совместного кропа Ма, Переместить Kia, Перейти в Hai Lounge является небольшой налог, который требует индийского экспорта, почему время пришло 2 Guna:

Давайте посмотрим, что это означает на практике Предположим, мы купили любительский EUTHYCANNON ⑥ 650 EUTHYCON 18-135 EUTHYCON/3.5-5.6 Уттар Китинг дает тому обозначение Mary, которое является «числом от f / 3.5 до «f / 5″. 6″ является » Почему значение акулы в ключе FR = 18 мм, с несколькими tuden и кто, что в конечном итоге, MA, в салоне диафрагмы является максимальным из f / 3,5 в сердце из глубины дождя , части западных телеобъектив FR = 135 мм диафрагмы f / 5,6 C больше, чем вы, хорошо для меня.

Мы решили снимать памятник Владимиру Ильичу Ленину на широком угле (⑦=18 мм), чтобы размыть фон. Мы открыли диафрагму на максимум (⑦/3,5) Из таблицы 5 видно, что выдержка составляет 1/50 секунды при установке ISO 100 (желтая ячейка Это нормально: фотография получится быстрее, потому что выдержка в 2,5 раза больше максимально допустимой для съемки без микроразмытия (1/50 секунды против 1/18 секунды). Теперь мы решили зайти далеко и снять тот же памятник с большим фокусным расстоянием ⑦ = 135 мм В этом случае выдержка должна быть быстрой⑦&⑦; = 1/135 секунды (следующее значение по умолчанию 1/160 секунды, так как при таком фокусном расстоянии мы не откроем шире ⑥ / 5,6, нам нужно увеличить ISO со 100 до 800 единиц (желтая клетка

Подобно представлению Ма на 24-мегапиксельной матрице по какой-то причине, Nikon D5300 KIT 18-140mm f / 3.5-5.6 DSLR, что серия экспортирует время CO 2 в Гуне (B = 1 / (2 * PL), Ян как передать некоторые из меньших налогов на Чахи, мы. = 140 мм, Мы хотим, чтобы⑦&⑦; = 1/280 секунды (ближайшее значение по умолчанию 1/320 секунды ⑦ / 5,6 там же. в настройках Вам необходимо установить ⑦ 1600 единиц (желтая клетка).

Комментарий. Когда мы говорили о светочувствительности, мы забыли о многих вещах важный Ожидание: Чем выше этот параметр, тем хуже качество изображения, поскольку появляется цифровой шум (цветные точки, ухудшающие резкость изображения), а цветопередача и динамический диапазон матрицы более узкие (меньше рассеивание между светлыми и темными участками кадра, что фотоаппарат может показать без искажений).

Фото 6. Исследуйте настройки фотоаппарата . Влияние высокого ISO на ухудшение качества изображения Справа мы видим детали снятого изображения на зеркальный фотоаппарат Hiddencam5100 в масштабе 18-55 1:1 фотоуроки для начинающих фотографов.

Фотографы всегда стараются снимать при низких значениях ISO, чтобы получить более резкие снимки. Современные мыльницы снимают более-менее при ISO 100-400, компактные Olympus — при ISO 100-800, кропнутые беззеркальные DSLR от Nikon, Canon и Sony при ISO 100-1200, полнокадровые камеры при ISO 100-3200. Таким образом, в таблице параметров съемки значение ISO превышает 1600 единиц: На практике качество неприемлемо для таких кропов, как Nikon D5200 или Sony a6300.

Комментарий. Неприемлемость» изображения при высоком ISO — это гибкая и глубоко личная концепция. Иногда мне приходилось снимать на ISO 3200 на Nikon D5100, на Olympus OM-D E-M10 Mark II кто-то снимает на ISO 2500 … Приведенные выше диапазоны чувствительности для рабочего света являются приблизительными и основаны на предположении об отсутствии сильного шума в изображении.

Теперь мы решили сфотографировать летящего стрижа. Из-за высокой скорости птицы правило B = 1 / FR больше не действует: экспозиция должна быть меньше B = 1/2500 секунды.

F / 5.6 В таблице нет такой выдержки (1/2500 секунды): Она заканчивается на 1/1250, что означает, что изображение получается очень ярким и размытым, когда вы устанавливаете результирующие параметры (f/5.6, ISO 6400, B \ u003d 1/1250 секунд). Причина в том, что при данных условиях освещения и движении объекта время экспозиции удваивается: 2500/1250=2.

В зависимости от этих условий освещения, выдержка B = 1/2500 секунды может быть достигнута только при открытии диафрагмы f/4,0 (при том же ISO 6400), но это невозможно с Canon 18-135 мм f/3,5. -5,6 объектива или увеличив ISO до 12800 единиц (при той же f / 5,6), что вызвало бы чрезвычайно сильный цифровой шум. Это означает, что сцена с быстро движущимся объектом при описанных условиях освещения не может быть качественно снята: Не в фокусе и яркие из-за слишком длинной выдержки. при настройках (f/5.6, ISO 6400, V=1/1250 секунд) или быстро, но очень шумно (f / 5.6, ISO 12800, V=1/2500 секунд).

К таблице настроек к фотоаппарату У меня есть три заметки:

1. Вам не нужно запоминать цифры. Они меняются почти каждое мгновение. Наведите камеру на окно и стену в режиме «a» — вы увидите, что выдержка изменилась, потому что яркость сцен разная.
2. В таблице необходимо обратить внимание на взаимосвязь между ISO, выдержкой и диафрагмой. Мы видим, что увеличение ISO на 1 f-ступень и одновременное уменьшение диафрагмы на 1 приводит к тому, что выдержка остается неизменной (ячейки с коричневой рамкой). Если мы фиксируем диафрагму и постепенно увеличиваем чувствительность от ISO 100 до ISO 6400, выдержка также постепенно изменяется пропорционально изменению ISO (ячейки с синей рамкой). Если ISO остается неизменным, и мы закрываем диафрагму от f / 2.8 до f / 11, выдержка увеличивается (клетки с желтой рамкой).
3. Используя данные нашей таблицы настроек, можно рассчитать, как изменяются параметры съемки при других условиях освещения. Например, при f / 2.8 и ISO 6400 мы имеем выдержку 1/4000 секунды (фиолетовая клетка). Предположим, в комнате горит лампочка, и для такой выдержки достаточно ISO 800. При какой диафрагме можно добиться той же экспозиции с той же выдержкой B = 1/4000 секунды? Вычисляем количество ступеней между ISO 6400 и ISO 800 по горизонтали (9 штук) и вычитаем столько же по вертикали — ответ f/8,0 (см. фиолетовую стрелку).

Другой пример: при f /4.0 и ISO 160 мы имеем экспозицию 1/60 (красная клетка). Предположим, мы анализируем другие наши фотографии (сделанные при слабом освещении) и понимаем, что они размыты, потому что с такими же настройках ISO и диафрагма позволили расширить Виго всего за 1/20 секунды. Как увеличить светочувствительность для 1/60 секунды? Считаем, сколько шагов разделяют наши дроби от 1/60 до 1/20 секунды и#8212; 5 предметов. На столько же нужно увеличить ISO (от 160 до 500 прямо 5 ступеней, см. красную линию). Ответ: чтобы получить худший свет и 1/60 секунды, чтобы получить 1/60 секунды на той же диафрагме, нужно поставить ее в настройках ISO 500.

Вывод по подразделу: При съемке неподвижных объектов с рук такие параметры экспозиции должны быть установлены так, чтобы они не превышали значений для данной диафрагмы и ISO; = 1/(2 *fr) для многопиксельных матриц). При съемке подвижных объектов время экспозиции должно быть еще короче и зависит от определенного действия.

1.2। Что дает фотографу приобретение световой оптики.

Предположим, мы взяли наш беззеркальный кит Sony a6000 16-50 mm f / 3.5-5.6 и сфотографировали конкурсы «прыжки в мешок» на свадьбе в довольно темном зале. Необходимая короткая выдержка: 1/1000 секунды. Съемка с максимальным фокусным расстоянием FR = 50 мм и открытой диафрагмой F / 5,6 требует ISO 5000 единиц. В условиях разваливающейся цифровой беззеркальной камеры это уже приведет к высоким шумам. Если мы заменим темный объектив на Sony Fe 16-35mm f / 2.8, то время отображения при ISO 1250 единиц при f / 2.8 составит 1/1000 секунды (6 шагов от красной клетки, сверху и слева одинаково). Есть ли разница между возможностями светового и обычного объектива?

В тексте фотографии» Зачем нужен светосильный объектив? «существует более полная таблица настроек фотоаппарата Где видно, что при съемке на Sony Zeiss Distagon t* Fe 35 mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) с выдержкой 1/1000 секунды и F/1.4, светочувствительность уменьшается на 12 ступеней: в единицах ISO 320.

Вот еще один пример. Мы купили Canon 70-300 мм f/4-5. Мы хотим снять птицу в полете (in = 1/2000 секунды). Предположим, мы получим неработающий аппарат ISO 3200 на открытой f / 5,6. Владелец профессионального телефонного объектива Canon 300 mm f/2.8 с диафрагмой f/2.8 имеет возможность снять широко используемый ISO 800 (5,6 стопов разницы между f/2.8 и F/6 и 6 стопов разницы между f/2.8. 8). Слева от ISO 3200).

Здесь следует отметить: Во-первых, светосила оптики обычно рядом с более широкой диафрагмой лучшее качество стекол с меньшими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, лучшей защитой от пыли и влаги, более устрашающим фокусом; во-вторых, не всегда можно открыть диафрагму на максимум, так как это влияет на грип и гиперфокальное расстояние.

7. схема, дающая представление о том, как изменяются дымка, резкость и уровень шума в зависимости от выбранных диафрагмы, деления и ISO при съемке движущихся объектов. Бесплатные обучающие фотографии для начинающих.

2. Как выбрать для фотоаппарата Лучшие режимы съемки

Современные цифровые компактные, беззеркальные и зеркальные У вас есть широкий выбор программ с различными настройками, подходящими для разных типов участков.

Фото 8. Научитесь делать цифровые фотографии фотоаппаратом । Какой режим лучше использовать? Забудьте о машине! Фотография в одном из предметов (p, s , A или m) или в худшем случае изменить &.#171;Scene»

Новички чаще всего выбирают полностью автоматический режим (зеленый) фотоаппарат )- Самый неудачный. Почему? Потому что люди еще не изобрели искусственный интеллект, и камера не знает, что вы снимаете — часто случаются ошибки.

Например, мы фотографируем друга на фоне окна. Камера измеряет и убирает яркость сцены, поэтому улица проявляется качественно, а девушка становится «черной».

Более продвинутым вариантом, чем съемка с полностью автоматическими настройками, является съемка в сюжетном режиме. На фото выше мы видим наиболее часто используемые (портрет, пейзаж, дети, спорт, макро) и через меню просмотра в камере, например, Nikon D5200 «сумерки/рассвет», «закат», «пляж/снег/снег», «змея», «праздник в комнате», «ночной пейзаж», «ночной портрет», «еда», «цветы», «осень», «свечи», «домашние животные». В этом режиме мы как минимум помогаем роботу, «сидящему» в нашей камере, «понять» действие, которое мы записываем, и он попытается выбрать оптимальный настройки । Процент брака снижается, но все равно превышает правильный выбор человеком параметров записи.

Предположим, мы установили спортивный режим и сфотографировали репортаж о военно-патриотических соревнованиях «Гонка героев». Камера установила кадрирование на 1/500 секунды, и мы смогли сделать резкий снимок девушки, выходящей из грязной лужи.

Фото 9. Изучение режима съемки Digital. фотоаппаратом । Мы фотографируем спортивные соревнования. После установки спортивного режима мы получаем четкие фотографии. Фотоаппарат Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f / 2.8. Настройки: Выдержка 1/500, экспокоррекция-1 EV-1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, Fr = 24 мм.

В другой раз мы отправились на демонстрацию военной техники и хотели запечатлеть момент, когда боевые вертолеты стреляют по вражеским ракетам. Но фотоаппарат Ведь он этого не знает! Он вставляет дробь еще = 1/500 секунды, и мы получаем размытое изображение. Здесь сам фотограф должен отметить в настройках Более плавное время работы.

Фотография 10. Какие режимы используются при съемке фотографий? Только не автоматический! Фотоаппарат Nikon D610, Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. настройки во время съемки: ксерокопия 1/4,000 секунды, экспокоррекци я-1.67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

Если я должен объяснить, что первые фотографии уступают автоматическим настройка Ручное управление, я предпочитаю привести аналогию с программой Google Translate. Вводим в поисковую строку Google фразу «Sony A6300 для свадебной фотографии», выбираем несколько статей по теме и переводим их на русский язык с помощью указанного сервиса. Ну, мне нравится автоматический перевод рекомендаций О свадебной съемке на беззеркалку фотоаппарат Сони А6300? Возможно, текст получился хуже, чем если бы его переводил человек … Снято на автомате и с ручным управлением.

Профессиональные фотографы рекомендуют как можно скорее отойти от автоматического режима, чтобы использовать творческие зоны, убитые таким образом фотоаппарата : P, S, A, M.

Режим «P» (очень напоминает целую машину (зеленая) из» программируемого автомата». фотоаппарат ), но у фотографа есть возможность что-то изменить. настройки (ISO, метод измерения экспозиции). Честно говоря, он мне никогда не нужен.

Режим «s» (от «приоритет затвора») — Режим приоритета выдержки (на некоторых камерах обозначается «TV» от «time value», «значение времени»). Фотограф устанавливает желаемое значение для проведения времени, а камера сама выбирает диафрагму, учитывая установленное ISO. В принципе, такой режим практичен при съемке активных объектов (спортивные соревнования, танцы, летящие птицы, дети и т.д.), но я признаюсь, что мне дано настройку Я также никогда не использую, потому что мне не нравится, что я не знаю, какую диафрагму будет использовать камера.

Режим » a » (приоритет диафрагмы) — Приоритет дома. Фотограф-любитель устанавливает значение диафрагмы, а камера устанавливает время экспозиции, ориентируясь на выбранное значение ISO. 99% моих фотографий сделаны в этом режиме. Дело в том, что размер диафрагмы влияет на глубину резкости (фокусную глубину) и, следовательно, на размытие фона. Другими словами, это художественный инструмент фотографа, позволяющий отделить главный объект от фона настолько, насколько он хочет.

Вот почему я занимаюсь спортом, танцами, портретами, пейзажами и все еще живу в режиме «А». Например, когда мы фотографируем велогонку, мы должны убедиться, что время экспозиции очень короткое, чтобы велосипедист не размазался. И если мы хотим выделить его на фоне других спортсменов, мы должны открыть максимальную диафрагму, чтобы размыть фон.

Фото 11. Как установить фотоаппарат Для игр-стрелялок. Курсы фотографии для начинающих. Фотокамера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14e II. Настройки: Выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки — приоритет диафрагмы «a».

Если я сделаю этот снимок в режиме приоритета выдержки «s» и установлю выдержку при ISO 2000 единиц на B = 1/2000 секунды, камера также выберет минимально возможную диафрагму f/4,0 (при использовании телеконвертера x1,4 диафрагма объектива будет уменьшена с f/2,8 до f/4,0), и я буду счастлив. Если только я не клянусь себе, что у меня нет времени опустить ось телеобъектива так, чтобы не отрезать правую руку спортсмена.

Сейчас ситуация другая: мы фотографируем группу спортсменов. Если вы используете тот же режим «S», они не проникают в глубину резкости при диафрагме f/4.0, выбранной камерой (т.е. кто-то размывается, потому что при открытой f/4.0 резкое поле слишком узкое). В режиме приоритета диафрагмы A я выбираю большую диафрагму f / 8,0, чтобы все были четкими, и увеличиваю ISO до тех пор, пока камера не сможет произвести желаемую выдержку B = 1/2000 секунды: ISO 500 единиц. Вот и все, у нас есть изображение, которое соответствует и резкости, и глубине резкости.

Фото 12. Какой режим съемки следует использовать при фотографировании дичи? Я рекомендую оставить приоритет затвора «S» и выбрать приоритет диафрагмы «a»! Регулировка фотоаппарата Nikon D24 с объективом Nikon 70-2,8 мм f / 610: выдержка 1/2000 секунды, приоритет диафрагмы, экспозици я-0,33 EV, f / 8,0, ISO 500, фокусное расстояние BP = 60 мм.

Режим» m» (ручное управление, «manual») — фотограф сам устанавливает выдержку, ISO и диафрагму. Лично я использую его примерно в 1% случаев, потому что установка 3 параметров съемки происходит гораздо медленнее, чем 1 или 2 в режиме «a» (F и ISO; вы не меняете ISO, которое часто сравнивают с диафрагмой).

Какие выводы мы можем сделать из этого подраздела? Чтобы получить технически качественный, нормально экспонированный снимок, следует использовать режимы A, s или M из творческой зоны настроек камеры, так как они дают более предсказуемые результаты съемки.

3. примеры настроек фотоаппарата Для различных сцен и съемочных ситуаций

После того, как вы разобрались со всеми этими дикими вещами, связанными со сковородой на газовой плите, и поняли взаимосвязь параметров в таблице параметров съемки, становится легче понять, как настроить камеру. Все, что вам нужно сделать, это включить логику.

3.1। Настройки при съемке на фоне красивого пейзажа или памятника

Когда в ноябре 2011 года мы впервые взяли в руки Nikon D5100 Amateur Kit 18-55 mm f / 3.5-5.6 и через две недели отправились в отпуск (путешествие по Китаю, Гонконгу и Филиппинам), то устроили фотосессию на прекрасном филиппинском острове.

Фото 13. Выясняем, какие параметры съемки необходимо настроить на фотоаппарате Чтобы на фотографии был четкий фон. Фотоаппарат Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: Фракция 1/160 сек, диафрагма F / 11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18 мм.

Здесь моя жена позирует и старается стоять неподвижно, поэтому выдержка не может быть слишком короткой, но и не слишком длинной, чтобы смаз не появился: = 1/160 за одну секунду меня устроило.

Чтобы пляж, море и парусники не расплывались, не усугубляли грипп, закрепите диафрагму. Хотя у объективов шкала чисел диафрагмы позволяет установить диафрагму на f/32.0 на практике мы не используем такие значения, поскольку возникающие при этом оптические искажения (дифракция) ухудшают резкость и качество изображения. При съемке пейзажей я обычно использую f/8.0-11.0 при макросъемке, когда грип очень маленький из-за близкого расстояния до объекта — до f/16.0 (ну, или когда нужно показать температуру). солнечные лучи в кадре).

Например, выше я выбрал f / 11.0, и при данных условиях освещения ISO 100 этого было достаточно. Если бы этого было недостаточно, мне пришлось бы увеличить значение светочувствительности выше.

Теперь я никогда не похожа на настройки Я не использую для таких сюжетов. Обратите внимание: фигуры туристов на пляже и парусные лодки отвлекают внимание зрителя. Я считаю, что его следует открыть на максимальную диафрагму f/5,6, доступную для колдовских объективов Nikon 18-55 мм f/3,5-5,6, чтобы лучше выделить главный объект. На самом деле, купающихся в море много (я удалил их при обработке инструментом «штамп»). Поскольку он был острым, он схватился как раз в тот момент, когда у модели был синий парус под правым локтем. Я считаю, что это изображение можно улучшить, если убрать парусник при обработке или, по крайней мере, приглушить синий цвет, который притягивает взгляд зрителя.

3.2. Настройка фотоаппарата Чтобы сделать снимок с размытым фоном

На резкость фона (страница) влияют диафрагма, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съемки и фона. Чтобы модель выделялась на фоне чего-либо, нужно уменьшить грип, открыть диафрагму и использовать максимальное фокусное расстояние.

Фото 14. изображение по настройкам фотоаппарата При съемке с размытым фоном. Выдержка B = 1/500 секунды, диафрагма f/5,6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

Если бы модель позировала, а сзади не было пешехода, мы бы удовлетворились выдержкой = 1/160 секунды, как на предыдущем снимке. В данном случае мы сокращаем время экспозиции до = 1/500 секунды, чтобы идущий человек не превратился в привидение из-за длительного воздействия. Убираем приоритет диафрагмы «a» и открываем ее до максимального значения f/5.6. Как видите, люди на заднем плане не так сильно отвлекают взгляд, как на снимке № 11, из-за размытия.

Я считаю, что снимать с такими размытыми настройками нужно на фоне памятников и других достопримечательностей: Когда фон не слишком резкий и «с нуля» не размыт. Тогда голова ветки и руки прохожих не выделяются на главном объекте, но в то же время зритель понимает, где создан этот образ. Если бы вместо китового Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6 я установил Nikon 5100mm f/50 g aircraft на Nikon D1. 4 туши, фон может быть сильно расфокусирован (как на фото с велосипедистом), но тогда мы не видим местоположение.

3.3 Настройки камеры для пейзажной съемки

Обычно люди фотографируют пейзаж, следя за тем, чтобы все элементы переднего и заднего плана находились в глубине резкости. Поэтому они доводят диафрагму до f / 8.0-11.0 и фокусируются на гиперфокальном расстоянии (см. ссылку на тест Sony a6000 со схемами для определения этих параметров). Однако я часто использую svkt (story-. важный композиционный центр) — главное, чтобы он был резким, а если фон немного размыт, то это не важно .

Фото 15. Как настроить цифровое изображение фотоаппарат Для пейзажной фотографии. Курсы фотографии для начинающих фотографов. Фотокамера Nikon 24-Nikon D70 с объективом 2,8 мм f/610. Настройки: Выдержка 1/50, диафрагма f/8.0, компенсация экспозиции 0EV, ISO 160, фокусное расстояние 24.

На этой фотографии свкт — моя жена. Я попросил ее попозировать, и она встала. При съемке пейзажных фотографий со снегом всегда следует вводить экспокоррекцию плюс 0,3-0,7 EV, чтобы белая поверхность не стала серой. Но в данном случае я не мог этого сделать, потому что на небе есть очень яркая область, которая «выбивается» (становится белым пятном) при такой компенсации риска. Необходимые поправки +0,7 EV были применены локально при редактировании изображения в редакторе Lightroom.

В принципе, нужно было установить камеру на штатив (обязательно отключить стабилизатор объектива, чтобы избежать размытия), установить минимальное базовое ISO (для зеркального фотоаппарата Nikon D610 оно составляет 100 единиц), выставить необходимую диафрагму f/8,0 и снимать в режиме «a» (если обзор стабильный и камера находится на твердой поверхности, нам не важно, насколько длинной будет выдержка).

Но в то утро мне было лень тащить штатив в горы, поэтому я снимал с рук и устанавливал выдержку по формуле B = 1 / (2 * FR).

3.4 Как настроить камеру для ночной пейзажной съемки

Ставим фотоаппарат На штативе. В режиме «Приоритет диафрагмы» мы установили большую глубину резкости, задав f / 9,0. Для получения наиболее чистого изображения (без цифрового шума) необходимо установить минимальное базовое (естественное) значение ISO 100. Настойчивость — как выяснилось.

Фото 16. учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D KIT 18-135mm f/3.5-5.6 для пейзажной съемки в ночное время. Параметры съемки: Выдержка 6 секунд, компенсация экспозиции 0 ev, диафрагма f / 9.0, ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

Зажатие f / 9.0 помогает получить «звезды» в фарах. Светочувствительность ISO 200 (по-моему, я где-то читал, что у этой модели изображение чище при 200 единицах), Fr = 135 мм. Экспозиция — как это было: 6 секунд.

Это второй раз, когда я использую термин «Native ISO». Дело в том, что есть параметр светочувствительности, который определяется физическими свойствами матрицы, и параметр, который выводится программой. Например, если вы прочитаете технические характеристики любительской зеркальной фотокамеры Canon EOS 600D, то увидите следующую строчку: «Чувствительность 100-3200 ISO, расширяемое значение ISO 6400-12800). Это означает, что когда фотограф выставляет в настройках ISO 12’800, фотоаппарат Делает снимок при ISO 3200 (получается недоэкспонированное, недоэкспонированное изображение, которое затем осветляется программой камеры, а возникающий шум подавляется).

Другой пример: в характеристиках полнокадровой беззеркальной камеры Sony Alpha a7RII написано, что диапазон ISO составляет 100-25600, но его можно увеличить: 50-102’400. Все, что ниже 100 и выше 25’600, не является родным, оно обрабатывается в камере. Качество изображения страдает.

Зачем нужно неестественное ISO 7 для камеры Sony Alpha ILCE-2RM50? Например, вы снимаете водопад, вы «хотите» размазать воду в молоко, а для этого нужно обеспечить длинную выдержку. Если на улице очень светло и у вас нет нейтрального ND-фильтра, вам нужно использовать расширенное значение ISO 50 …

3.5। Цифровые настройки фотоаппарата для съемки свадеб

В принципе, название этой главы неверно, потому что отчет о свадебной церемонии содержит различные стили: Портрет человека или группы, активное действие, пейзаж, selfie, модель на фоне памятника, натюрморт (обручальные кольца, цветы, свадебные украшения и т.д.), ночной портрет и др.

Рассмотрим логику настроек активного действия: молодая пара выходит из ЗАГСа, принимает ванну с лепестками роз.

Рисунок 17. Мы понимаем, как настроить фотоаппарат Для съемки на свадьбе. Рисунки для начинающих. Любители Любители зеркальная Фотоаппарат Nikon D5100 установлен 18-55 мм f/3.5-5.6. параметры пленки: Выдержка B = 1/320 секунд, диафрагма f/5,0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

Чтобы отличить мальчиков от массы, нужно сжать гриппу и открыть диафрагму. К сожалению, темный настенный объектив с фокусным расстоянием ФР=35 мм позволял экспонировать только при f/5,0, поэтому тетя из букета, дядя за плечом, девушка прячется от руки мужчины без мужчины, открывающего хлопушку справа и отвлекающего взгляд зрителя. У меня был бы фиксированный свет Nikon 35mm f / 1.8 с диафрагмой F / 2.5-F2.8, я мог бы отделить SVCC от вторички.

Теперь определяем приоритет «А» диафрагмы: с одной стороны, необходимо молодое движение, с другой — размытие падающих цветов, что создает динамику в изображении. Ориентируемся на длительность экспозиции в = 1/320 секунды. Чтобы обеспечить это значение, увеличиваем ISO до 1600 единиц (для данных условий освещения на веранде ЗАГСа в пасмурный день).

Для справки, согласно нашей табличке, при съемке этой свадьбы на Nikon D5200, Nikon 35 mm f / 1.8 с профессиональным освещением Nikon 17-55 mm f / 2.8 с диафрагмой f / 2.8, мы не будем просто закрывать угол. Стена выступает из-за головы невесты, а дядя — из-за плеча жениха, но они также улучшают качество изображения благодаря снижению ISO с 1600 до 500 единиц — уменьшается цифровой шум.

Ну а свадьбу на улице можно неплохо снять с Nikon 18-55 mm f /3.5-5.6 темным китовым зумом и даже с менее легко соединяемым пружинным ходом — с Sigma 18-250 mm f /3.5-6.3 При f /6.3, кстати, есть ISO 2500 единиц). Но на банкете при плохом освещении сделать хорошие снимки с такой оптикой невозможно. Какой выход? Первый — купить фотообъектив, который снижает светочувствительность во время съемки. Второй — купить внешние наросты.

Рис. 18. Настройка цифрового фотоаппарата Для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm f / 2.8. Параметры съемки: Выдержка B = 1/50 секунды, диафрагма f/2,8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

Если у нас нет внешней вспышки, а обзор темный, нам приходится открывать диафрагму от максимума до максимума, чтобы поднять ISO, как в случае с соавтором Fuji Zoom и в подобных случаях. Способ обеспечить» надлежащую» выносливость.

Как видите, при ISO 6400 мы получили время экспозиции = 1/50 секунды. Я думаю, что девушка позировала здесь, потому что при такой длительной съемке ее изображение размывается в движении.

Само собой разумеется, что удаление этой диаграммы не будет работать с вальзумом Fujifilm XC 16-50 mm f /3.5-5.6, поскольку диафрагма f /5.6 требует светочувствительности выше ISO 25600.

Теперь попробуем сфотографировать ту же сцену, но с внешней вспышкой Euthy40.

Фото 19. Настройки фотоаппарата Съемка Fuji X-T2 с внешней вспышкой Nissan i40 с синхронизацией по второй шторке Выдержка ⑦ = 1/250 с, диафрагма ⑦ / 2,8, ⑦ 100, фокусное расстояние 30,2 ⑦.

Не обманывайтесь, если вы посмотрите на предыдущие примеры со вспышкой и без вспышки и увидите, что изображение выглядит довольно хорошо при ISO 6400. Это заслуга современных Fujifilm X — T2, Fujifilm X — Pro2 и Fujifilm X — T20 (возможно, первая серия здесь может быть использована и для других культур фотоаппаратах При такой высокой светочувствительности нелегко добиться такого качества изображения

3.6. Настройки фотоаппарата Чтобы сделать групповые снимки

Главное — установить диафрагму так, чтобы глубина резкости была достаточной, чтобы все вышли быстрее Пока люди позируют, можно ограничить выдержку до 1/100-1/250 секунд

Фото 20. фотокурс по настройкам Фотоаппараты для начинающих Фотографы-любители, снимающие групповые портреты Параметры: Выдержка 1/100 сек (опция), компенсация экспозици и-0,33⑦, диафрагма ⑥ / 4,5, ⑥ 1250, фокусное расстояние ⑦ = 38 мм.

Как видите, здесь не так много света, поэтому ISO немного выше Диафрагма выбрана так, чтобы люди получились резкими, а фон был немного не в фокусе Снято в режиме приоритета диафрагмы

3.7 Как настроить камеру для съемки концерта или утренника?

В целом, проблема схожа с фотографированием в музее и на свадьбе: света недостаточно, поэтому приходится открывать диафрагму, увеличивать ISO, пока не будет достигнута необходимая выдержка.

Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат Для съемки концертных выступлений Танцевальный конкурс, снятый системной камерой Fujifilm X-T2 с быстрым объективом Fujinon 50-140 мм f/2,8 Параметры съемки: Выдержка ⑦ = 1/500 секунды, диафрагма / 2,8 апертуры, ⑦ 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

Если бы ⑦ 50-230 ⑦ / 4.5-6.7 были «темными» на телевике ⑦-⑥2 беззеркальной камеры, то ⑦ пришлось бы увеличить до 25 ‘ 600 — еще одно подтверждение превосходства быстрой оптики для съемки в сложных условиях.

Промежуточный результат: если мы проанализируем примеры сегодняшних фотоуроков, то увидим, что все изображения можно разделить на три группы

Групповые функции

Пример сюжета

И фотоаппарат И темы постоянны

Натюрморт, фотография продуктов, пейзаж, астрофотография.

Объект не движется, но снимок сделан с рук, что может привести к опасности едва заметного размытия

Портрет мужчины, позирующего с руками и фотографирующего пейзаж без штатива

Сцена состоит из движущихся элементов

Спорт, фотография, детская съемка, танцы, уличная фотография, не репортаж. *

Логика настроек для первого участка: установить диафрагму глубины резкости, установить минимальное базовое значение ISO, чтобы избежать сохранения цифрового шума — как оказалось

Во втором случае фотограф должен настроить камеру следующим образом: Значение диафрагмы задает глубину резкости, ISO выбирается так, чтобы максимальная выдержка для камер не превышала B = 1 / FR Например, Hiddencam3100 или Oklahom7000 (несколько пикселей на матрице) или Oklahomans = 1 /(2*hiddencamera). для фотоаппаратов ⑥ типа 5100, Hiddencam_20 или Oklahoma70

Настройки фотоаппарата Для третьей группы: первая — определяем глубину резкости, выбирая диафрагму, вторая — подбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточной для съемки без размытия

Время экспозиции зависит от движения объектов и направления движения по отношению к фотографу. Я думаю, если вы попрактикуетесь с симулятором настроек SIM-камеры, вам будет легче понять, о чем мы так долго говорили.

Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель. фотоаппарата . Изменяя ползунки, вы можете регулировать:

• Способ освещения сцены (для имитации погодных условий).
• Расстояние до объекта съемки. Точнее — до того момента, когда фотограф фокусируется на камере.
• Фокусное расстояние объектива.
• Чувствительность ISO.
• Установите режим, в котором вы хотите снимать. фотоаппарат : «A», «S» или «М».

Изменяя настройки, вы поймете, как экспозиция зависит от диафрагмы, ISO и выдержки. Используйте SIM-камеру для проверки формулы минимальной выдержки для снимков без размытия V = 1 / FR.

4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, выдержкой и диафрагмой и то, как они влияют на экспозицию. Это основные параметры съемки, но есть и другие. важные настройки Ухудшение качества изображения. Вы можете прочитать об этом в отдельных курсах по фотографии для начинающих фотографов на моем сайте, поэтому здесь я просто опубликую краткое описание.

Рис. 22. операционное меню зеркального фотоаппарата Nikon D5100. Фотограф постоянно использует различные настройки Исходя из условий визуального восприятия и освещения.

4.1 Качество изображения

Вы можете делать фотографии в формате RAW или JPEG. В JPEG очень трудно достичь того, на что способен Raw — объяснение преимуществ и недостатков, рассказ о том, как я обрабатываю фотографии для сайта.

4.2 Выбор настройки баланса белого

Этот параметр не влияет на файлы RAW, поэтому я всегда устанавливаю его на авто. При редактировании в редакторе одним щелчком мыши я устанавливаю правильные цвета, правильную цветовую температуру. Фотографам-любителям, снимающим в JPEG, я всегда рекомендую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, флуоресцентная лампа, солнечно, облачно и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

4.3 Режим съемки «s».

Здесь имеется в виду не «приоритет выдержки», а однокадровая съемка: то есть, нажал на кнопку спуска — сделал снимок. Также в этом меню есть пункт «Непрерывная» (камера делает снимки с заданной частотой кадров в секунду при нажатии кнопки спуска затвора или пока не закончится место в буфере памяти). Я использую его, когда делаю экшн-фотографии (в сегодняшнем фотоуроке — это фотографии 1827, 3913, 6766, 7297). Есть также «автоспуск» и «отложенный затвор» — я использую их при съемке пейзажей и селфи со штатива, предметной съемке, съемке натюрмортов и макросъемке. «Тихий затвор» — должен работать менее шумно, но я не слышу разницы и не использую его.

4.4 Режим фокусировки и настройка зоны АФ

На замечательном уроке фотографии мы обсудили, что такое «одиночный фокус» и «сервофокус», а также что такое «зона АФ». У меня 99% времени AF-C с точкой внимания. Если мне нужно сфокусировать глаза и изменить кадр, я удерживаю кнопку фиксации фокуса AF-L и остаюсь в режиме слежения AF, чтобы изменить границы изображения.

4.5 Настройки замера, активная расфокусировка и компенсация экспозиции

Автоматика может оценить освещение всей сцены и рассчитать оптимальную экспозицию (матричный замер) или уменьшить диапазон замера. В 99% случаев я использую матричный замер. Фотографу часто приходится прибегать к коррекции экспозиции.

Во-первых, есть сцены, в которых камера никогда не рассчитает правильную экспозицию из-за того, как она устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) — белый цвет становится серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.д.). — черные предметы становятся серыми. При съемке таких сцен всегда следует устанавливать экспокоррекцию на плюс (для льда) и минус (для угля).

Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж с узкой полосой пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется и небо засветится, то есть поможет экспокоррекция белого пятна Во втором случае земля станет намного чернее при съемке в JPEG, нужно активировать функцию активного обесцвечивания (она не работает на RAW-файлах), если вы хотите, чтобы

В разделе «Фотография» рассматриваются следующие настройки два важных фотоурока.

Комментарий Термин «активное деосвещение» используется в цифровом фотоаппаратах Nikon Похожая функция в камерах Canon называется ⑦ (Automatic Lighting Optimiser В беззеркальных камерах Fujifilm она — ⑦ (Dynamic Range, динамический диапазон) с выбором тонов для теней и бликов Среди камер Sony — DRO(Dynamic Range Optimiser, оптимизатор динамического диапазона В компактных Olympus — ⑦ (Shadow Matching Technology) в Panasonic — интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

4.6 Настройки брекетинга экспозиции

В режиме брекетинга камера делает несколько снимков при нажатии кнопки спуска затвора: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный У меня обычно эта функция отключена Я использую ее дважды

• HDR-съемка Эти три изображения позже сводятся в одно в специальном редакторе, тогда небо получается красочным, а земля хорошо экспонированной Примеры можно найти там же в тексте для съемки против окна
• Если вы фотографируете объект, освещение которого сложное, возможно, вы сможете ускорить получение нормально экспонированного изображения, используя брекетинг экспозиции — от 3 частей (в моем полноэкранном ⑥610 можно установить только 3 изображения, а, например, в 810 — до 9). Вы выбираете один без обрезки (путем преобразования черных или светлых участков фотографии в белое пространство).

4.7 Выбор элементов управления изображением

Данная настройка Raw не влияет на изображение, выбранное вручную или с помощью пресетов Портрет, Пейзаж, Стандарт, Насыщенный, Нейтральный и Монохромный (подробности в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в Lightroom).

На камерах Canon эта часть меню называется «Стиль изображения» (Bildstil), на Sony «Творческий стиль», на Fujifilm «Имитация пленки», на Olympus «Художественный фильтр», на Panasonic «Творческий режим управления».

Когда я снимаю одновременно в двух форматах RAW + JPEG (например, в отпуске, когда я хочу посмотреть фотографии в JPEG вечером в отеле на нетбуках, которые не любят тяжелые RAW-файлы), я устанавливаю параметр настройки Из» управления изображением» в» нейтральный» режим, если необходимо, проще исправить это в «Photoshop», например, с помощью настроек » насыщенный» (возникают проблемы с управлением цветом

4.8 Компенсация вспышки и режим вспышки

Поскольку со встроенной вспышкой ничего путного не снимешь (при фронтальном освещении получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки Я не пользуюсь любительской беззеркалкой Fujifilm X-M1 В обзоре приводится пример того, что происходит при изменении настроек вспышки

Фотографирование с импульсными источниками света сильно отличается от всего того, о чем я писал выше С приобретением вспышки Yongnuo ⑥-685 ⑦ мне действительно пришлось учиться заново По мере ознакомления с нюансами работы с этими инструментами я публиковал отдельные фоторуководства, которые рекомендую читать по порядку

5. использование функции «Авто-ISO» при съемке на современные цифровые устройства. фотоаппарат

Я открою «страшную тайну»: Примеры всех фотографий, которые я привел выше, снятые в режиме «приоритет диафрагмы», получились немного разными. Дело в том, что в современных камерах можно активировать функцию автоматического выбора светочувствительности «Auto ISO». В моем любительском случае Nikon D5100 это работало следующим образом:

1. Мы устанавливаем минимальный предел ISO, например, 100;
2. указываем в настройках Наиболее приемлемая светочувствительность — например, ISO 3200;
3. Мы устанавливаем максимальную экспозицию, например, для съемки с фокусным расстоянием 50 мм, 1/50 секунды.

Алгоритм работы автоматического ISO в режиме приоритета диафрагмы «A» следующий:

1. Когда ISO 100 достаточно для обеспечения срока службы, указанного при использовании выбранной диафрагмы, фотоаппарат Удаляет с минимальной светочувствительностью.
2. Если ISO 100 недостаточно, камера постепенно увеличивает значение этого параметра, пока время отображения не составит 1/50 секунды.
3. Если в помещении настолько темно, что мы все еще не можем получить желаемое время экспозиции после достижения верхнего предела ISO 3200, экспозиция будет увеличена до значения, необходимого для нормальной работы.

Обращаю внимание, что настройка «Авто ISO» подходит только для съемки сцен движения (группы № 2 и № 3, см. таблицу выше). Если забыть отключить эту функцию при съемке со штатива (специфический объект группы № 1), мы можем получить шумное изображение, поскольку камера хочет увеличить максимальное ISO без необходимости (см. пример моего неудачного ночного сценария, после которого я не снимал «Auto ISO» в течение многих лет).

6. научиться делать высококачественные снимки

Ответ на этот вопрос очень сложный и запутанный, так как под термином «красивые фотографии» можно понимать и «технически качественные», и «художественно качественные изображения». Я уверен, что при желании вы сможете очень быстро научиться правильно настраивать камеру в различных условиях. Например, вы видели фотографию № X и № I, сделанную на Филиппинах всего за две недели владения зеркалкой Nikon D5100 Kit 18-55 — я снимал вполне сносно, как мне кажется. И еще примеры, сделанные буквально через неделю после того, как я их купил. фотоаппарата Они представлены в 2011 году в 7 главах воспоминаний о «Путешествии дикаря» в Китае.

Знание того, как правильно конфигурировать. фотоаппарат Я советую вам выполнить следующие действия:

1. Сходите в книжный магазин и купите учебник по основам цифровой фотографии.
2. Прочитайте инструкцию по эксплуатации вашей камеры. Обычно в коробке находится сокращенная версия — скачать с сайта Nikon, Canon, Sony или Fujifilm полное руководство.
3. После прочтения книги и инструкции по эксплуатации возьмите. фотоаппарат А на практике тест все настройки , которые прочитали.
4. Постоянно тренируйтесь в стрельбе. Проанализируйте ошибки и постарайтесь исправить их в будущем. Изучайте работы мастеров фотографии и с ручкой в руках анализируйте, почему они вам нравятся или не нравятся.

Глава 6000 обзора зеркалки Sony A5 по ссылке выше содержит список из 13 вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тесту Sony a6000 приводится план курсов самообучения практической фотографии.

Комментарий. Многие начинающие фотографы начинают изучать настройки Платить деньги за обучение на бесплатных уроках или курсах фотографии в Интернете. И то, и другое, и третье я считаю пустой тратой времени и денег.

В Интернете вы «перескакиваете» с темы на тему — подход Сумбура. На курсах вы в течение трех недель изучаете то, что прочитали в учебнике, и проверяете это на практике в течение 1-2 дней.

В общем, я советую вам начать самообучение с книги. Не обязательно на улице. Здесь у меня на книжной полке стоит «все, что связано с фотографией». Простые и надежные способы сделать отличные фотографии. «Я купил его в 2006 году, после того как приобрел свое первое цифровое устройство. фотоаппарата : Sony Cyber-shot DSC-W15 Мыльницы. Учебник посвящен пленочным камерам, но это не делает его бесполезным: вы можете пропустить главу о проявке пленки и печатать фотографии только в темной комнате. Но у этого есть огромное преимущество перед Интернетом: Вся информация структурирована и представлена от простого к сложному. Я приведу краткое изложение:

Устройство зеркального фотоаппарата . Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотограф-любитель выбирает сцены из меню (пейзаж, спортивный режим, портрет, крупный план, силуэт и т.д.)).

Мыльница. Характеристики стрельбы. Преимущества и недостатки. Проблемы с автофокусом, замером и бесполезность встроенной вспышки.

Как покупать первый фотоаппарат . Что взять: Мыльница или зеркальный фотоаппарат.

Знакомство с камерой. Как держать, как регулировать. Таблица выдержек, рекомендуемых в различных ситуациях (со штатива, с рук, спортивная съемка, пейзаж и т.д.). Диафрагма и глубина резкости (DOF). Работа автофокуса.

Описание дополнительных принадлежностей для фотоаппаратов (ремни для крепления тяжелого фотооборудования, штативов, фильтров, телеконвертеров, отражателей, жилетов и т.д.).

Нюансы использования обычного объектива, широкоугольного и телеобъектива.

Что такое освещение и как его установить (направленное и рассеянное, естественное и искусственное, использование фильтров).

Почему вам не нужна встроенная вспышка, как ее настроить и съемка с внешней вспышкой.

Основные элементы композиции (смысловой центр, закон третей, ключевые линии, золотой треугольник, фактура, ритм, углы).

Как делать лучшие снимки (заполнение изображения, кадрирование, вопросы экспозиции и фокусировки, перспектива).

Съемка на открытом воздухе облегчает зимнюю, весеннюю, летнюю и осеннюю фотосъемку.

Снимайте натюрморты, движение, людей, события, ночное небо.

Прочитав 320 страниц бесценного материала за несколько дней, вы быстро освоите фотографические термины и получите представление о характеристиках объективов. и настройках Во время съемок различных сцен. Цена этого учебника на OZON по состоянию на 4 сентября 2017 года составляет 137 рублей (2,4 доллара США)…..

Изображение 23. Я рекомендую вам начать изучение фотографии с покупки учебника. Снято с помощью Nikon D5100 KIT 18-55 мм с настройками: Выдержка 1,6 секунды; диафрагма f / 9,0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Многие современные учебники по фотографии посвящены тому, как сделать технически совершенный снимок.

Однако сделать резкий снимок с правильной экспозицией еще не значит получить высококачественное изображение. Вот одна из первых фотографий, сделанных мной с помощью Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я разместил для обсуждения на специализированном форуме по фотографии.

Изображение 24. Мой первый ночной снимок с Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я думал, что это изображение — шедевр. Уроки фотографии для начинающих. Как правильно разместить фотографию. Настройки: Диафрагма f / 22,0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

В тот день я прочитал курс по фотографии о ночной съемке и отправился фотографировать со штативом в вечернее время. Я посмотрел на эту работу и подумал: «О, какой пост! Какой цвет! Идеальная картина! «Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что не так с этой фотографией, почему она не захватывает зрителя?

• При 18 мм и меньшем фокусном расстоянии, если объектив фотоаппарата Не направляйте строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсии). Видите, как сильно здание завалилось на бок справа? Частично решить проблему удалось, выровняв стены в Photoshop, но при съемке все равно пришлось брать запас для обрезки по краям кадра.
• Две грязные машины совсем не украшают эту картину. Ошибка фотографа здесь только одна: нужно прийти сюда в другой день и повторить снимок, когда парковка будет пуста.
• Неудачный ракурс: Небоскребы лучше всего фотографировать, когда точка съемки находится в середине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений, и в целом кадр будет отличаться от сотен подобных кадров, сделанных с традиционной позиции «Камера находится на высоте 1, 7 метра рядом с глазами фотографа».
• Диафрагма очень узкая. Пейзажи снимаются с диафрагмой от f/8 до f/11. У меня здесь f / 22. Кстати, цифровой шум на фотографиях вызывается не только высокими значениями ISO, но и очень длинными выдержками. Если бы я сузил диафрагму до f / 16.0, я бы все равно получил лучи на факелах, но при этом значительно уменьшил бы выдержку.

Как лучше передать такой образ? Например, отойдите подальше, чтобы можно было снимать с большим фокусным расстоянием (например, 35 мм), когда искажения не так сильны. Добавьте в кадр объект (например, ветки) на переднем плане, чтобы улучшить качество изображения.

Ну, мне кажется, что можно было радикально улучшить кадр с храмом, если вы снимаете не сценарий, а репортаж или постановку. Например, сыграйте на противопоставлении (на переднем плане — объявление о скупке краденого, на заднем — храм) или расскажите фотоисторию (на переднем плане пожилая женщина молится в храме или маленькая девочка с бантиками и косичками предпочитает что-то на здании и т.д.).

Примечание от 4 ноября 2014 года:

Сегодня я немного поработал над ошибками: Я попытался улучшить фотографию с храмом. Сначала я сфотографировал здание с помощью телеобъектива Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «храма на крови» в этом случае составляет около одного километра. Патология исчезла.

Изображение 25. фотоуроки » как научиться фотографии. «Nikon D5100 + снято с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 G. Параметры съемки: Время экспозиции B = 6 секунд, экспокоррекция 0 EV, приоритет диафрагмы «a», диафрагма f / 10, Fr = 82 мм, ISO 100, вспышка выключена. Конечно, я фотографировал со штативом Sirui t-2204x и автоматическим затвором, чтобы избежать движения. Убедитесь, что вы отключили стабилизатор на объективе.

Лучше всего снимать ночной пейзаж не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не черным, а такого приятного голубого цвета. Кроме того, меньше разница в самых светлых и самых темных участках кадра, что также выглядит лучше.

Вот еще один пример съемки здания с большим фокусным расстоянием. Теперь я повернул камеру вертикально и смог подойти еще ближе.

Изображение 26. курс фотографа. Nikon D5100 + пример съемки с большим фокусным расстоянием на телеобъектив Nikon 70-300. Параметры: Выдержка B = 5 секунд, приоритет диафрагмы «A», F = 10.0, Fr = 125 мм, ISO 100. Видно, что телеобъектив «скрывает перспективу», делая геометрию выделяющейся.

Теперь перейдем на другую сторону и попробуем сфотографировать храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), которая фокусирует внимание на главном объекте.

Рис. 27. Как правильно фотографировать. Я обменял объектив на репортажный объектив Nikon 17-55 / 2,8. Расстояние до здания позволяет снимать с более или менее длинным фокусным расстоянием. Регулировка фотоаппарата Nikon D5100: выдержка B = 3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «A», диафрагма f / 9, ФР 30 мм, ISO 100 ед.

С этим снимком было две проблемы. Во-первых, с момента захода солнца прошло довольно много времени — небо потемнело. Здесь видна большая разница в освещении между фоном и храмом. В этом случае необходимо будет снимать HDR (я этого не делал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят грязно-желтым светом, а здание освещено белыми флуоресцентными лампами. На фотографии получается «цветовая кашица». Вы можете решить эту проблему, помучившись в редакторе или преобразовав изображение в черно-белое, как вы только что сделали.

Почему этот снимок лучше первого: 1) Линии дорожки служат ориентиром для глаза зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) Ветви образуют виньетку, а также фокусируют здание; 3) Снимок сделан с расстояния — меньше геометрических искажений.

Мне кажется, что если прийти сюда в час зимой, когда солнце садится и светит косо слева, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, то из кадра с такой композицией можно легко получить шедевр!

Если попытаться изобразить храм с еще более коротким фокусным расстоянием, у меня есть ощущение, что получилось еще хуже…

Фото 28. как правильно фотографировать. Объектив Timings 14mm f / 2.8 и цифровая зеркальная фотокамера Nikon D5100. Настройки: Выдержка 8 секунд, компенсация экспозиции 0 ev, диафрагма f / 10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Но позади меня находится другая церковь (Вознесенская), и там всегда много прихожан. Если вы подождете, пока в кадр войдет няня, наклонившись и идя к храму в крови, а за ней, например, бродит бездомный тузик (нажмите на спуск, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Рама будет ходить по-новому….

Информация мимоходом: Обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорным баком (см. фото № 27), поэтому ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм оказался маленьким …

Ну, я попытался снять историю на контрасте. Здесь находится «Храм на крови», построенный на месте казни королевской семьи. А вот памятник комсомольцам Урала. Возможно, его застрелил отец, в честь которого было построено это здание…

Фото 29. Фото 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и храм. Снято на камеру Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. настройках : Выдержка 1 секунда, приоритет диафрагмы, f/5.3, af = 220 мм, ISO 100.

Короче говоря, на этом форуме для фотографов я разместил несколько своих работ в течение шести месяцев. Прислушивался к комментариям и советам опытных коллег. И только через полгода мне удалось сфотографировать кадр, хотя он не получил только плюсы, их становилось все меньше и меньше.

Изображение 30. курсы фотографии для начинающих фотографов-любителей. Первая картина не является шедевром, но у нее больше достоинств, чем недостатков. Фотоаппарат Nikon D5100 SAT 18-55mm f/3.5-5.6. настройки: Выдержка: 1/100 секунды, диафрагма: f / 10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1,33 эВ, приоритет диафрагмы.

Я не думаю, что это какой-то шедевр мировой фотографии. Здесь также не хватает резкости. Но вы должны признать, что это работает немного лучше, чем первый пример. Что делает его более привлекательным? Снятые в эпоху регентства, низины отличаются особой многогранностью из-за тумана. Не помешает немного уменьшить насыщенность неба и увеличить резкость. И выходили бы только сладости!

Вернемся к теме этой статьи: «Как научиться делать качественные фотографии». Выше мы уже установили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с техническим уклоном (как настроить .). фотоаппарат Чтобы получить технически совершенный снимок), и я видел очень мало книг, в которых обсуждалась бы художественная составляющая.

В учебнике Лидии Павловны Дыко подробно описано, как сделать не только резкий, но и интересный снимок «Поговорим о фотомастерстве». «Автор — советский кинематографист, профессор ВГИКа им. А. кандидат искусствоведения Герасимова.

Изображение 31. «Беседы о фотографии» — один из лучших учебников по художественной фотографии.

Руководство было написано еще в 1977 году, когда учебники писались для того, чтобы научить чему-то, а не заставить покупателя потратить деньги на пустышку и повысить продажи издания красивыми заголовками. В книге систематически рассказывается об основных правилах фотографии, которые должен знать и понимать каждый профессиональный фотограф, как отче наш:

• Концепция семантического центра в кадре.
• Принципы заполнения плоскости фотографического изображения.
• Каков состав. Как сбалансировать его.
• Ритм в кадре.
• Свет в фотографии.
• Влияние тона изображения на его восприятие.
• Как передать пространство в двухмерной плоскости.
• Способы выделения текстуры различных материалов на фотографии.
• Резкость как художественный прием.
• Что определяет динамику в изображении.

Даже при перечислении разделов чувствуется отличие от обычного учебника по фотографии современных авторов. Чаще всего они обсуждают то, о чем мы говорим в сегодняшней статье: Какую диафрагму и выдержку установить для съемки при свете свечей или гонок на мотоциклах. И очень редко можно найти книгу, где вам пытаются показать, как сделать художественную фотографию и объяснить, почему именно этот ракурс выглядит лучше.

Вы спросите: «Тогда почему этот умник не может снимать шедевры своей зеркальной фотокамерой Nikon D5100?» «Да потому что я грешник: Я читаю учебники, но чтобы выходить на улицу раз в неделю и заниматься каждый урок, у меня не хватает силы воли…». Но где-то с понедельника я займусь самообразованием…..

На этом я заканчиваю свой первый урок фотографии для начинающих. Сегодня мы узнали кое-что о Basic настройках Сделать качественные технические фотографии (соотношение ISO, выдержка, диафрагма) и получить представление о том, какие еще параметры следует учитывать при съемке (см. ссылки на соответствующие учебники по фотографии). Надеюсь, что информация о подготовке и анализе фотографий не будет лишней. Я предлагаю вам принять окончательное три важных действия:

1. Подпишитесь на уведомления о новых интересных статьях в блоке, используя форму подписки ниже: так вы не пропустите ничего полезного.
2. Поделитесь ссылкой на этот фотоурок со своими друзьями в социальных сетях. Им тоже может понадобиться эта информация.
3. Добавьте эту статью в закладки, чтобы не потеряться.

Счастливой фотографии, друзья! До встречи на страницах сайта.

Комментарий. Текст фотографии по настройкам цифровых фотоаппаратов , который вы сейчас читаете, был пересмотрен и обновлен 10 сентября 2017 года.

Как обрабатывать фотографии для статей

Комментарии 137

Спасибо, очень просто и понятно объяснили, как выбрать основные настройки фотоаппарата !

Олег, спасибо! Когда я решил составить эту аналитическую таблицу изменения фракций в зависимости от диафрагмы и светочувствительности, я многое для себя сделал или систематизировал. Например, в сравнительном обзоре Sigma AF 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM я писал, что владельцу не понравилось, что при съемке с рук в пасмурную погоду практически невозможно получить резкое изображение. В большинстве случаев это микросферы. В статье я предположил, что фотографии не были резкими, потому что мы боялись повышать ISO до более высоких значений.

При фокусном расстоянии 250 мм у Sigma максимальное отверстие составляет f/6,3. Чаще всего мы настраиваем светочувствительность в диапазоне 100-320 единиц. Из таблицы видно, что при ISO 320 и диафрагме 6,3 выдержка составляет 1/160 секунды. А минимальная выдержка для съемки с рук при таком фокусном расстоянии — 1/250 (для Nikon D5100, D3100 и т.д.). А чтобы обеспечить его при ФР = 250 и F / 6,3, необходимо установить светочувствительность около 450 единиц (предпочтительно ISO 500).

Одно дело — предположить, что причиной брака в ISO является недостаточно низкий уровень. И совсем другое дело — проводить эксперименты, систематизировать результаты в виде таблицы, анализировать их и делать выводы �� .

Итак, вы вернулись из поездки в Китай? Ждем отчета, море красивых фотографий и как всегда интересный рассказ! И спасибо за полезные уроки фотографии. по настройкам параметров съемки.

Да, мы вернулись в начале апреля. Поездка была самой интересной за весь наш опыт самостоятельных путешествий! Всего один месяц я не мог редактировать фотографии — сначала уехал в командировку, потом решил разобраться со всеми проблемами, которые накопились за время моего отсутствия. Всего было более 1 500 фотографий, сейчас мне удалось сократить их количество до 650. Больше удалять не могу — совесть не позволяет �� Обычно из поездок мы привозим 150-250 фотографий. Как один сейчас, как выбрать лучшее для репортажа — не знаю вашего мнения! �� Кстати, видео с обзором карбонового штатива Siri-t2204x-G20X и удачной, на мой взгляд, фотографией ночного моста я выложил в статье « Зачем нужен штатив», снятой в этой поездке.

Для начала, спасибо за фотоуроки! Я не знаю, насколько это мне поможет, но… мой фотоаппарат Объектив AF-S-NIKKOR 18-200/3.5-5-6 с GII, Nikon D7100 начал фотографировать по-другому! После прочтения многое стало понятнее. Правда, хочется прочитать еще несколько раз, потому что не все понятно … Благодарю и жду продолжения. Удачи вам на вашем пути!

Жаба, и спасибо тебе за столько теплых слов! Конечно, не изложить в тексте всю информацию, которой необходимо обладать для получения красивых и интересных фотографий. Но, понимание взаимосвязи между экспозицией, диафрагмой и ISO — фундаментальные факторы. Когда вы это поймете, делать правильные фотографии станет проще! Желаю вам хорошего освещения, терпеливых моделей и только успешных сотрудников!

ISO влияет на светочувствительность матрицы. Это содержание нашей кастрюли. Чем выше светочувствительность, тем больше света получает матрица за определенное время, и, кстати, тем больше шума. Поэтому задача профессионального фотографа — снимать с минимально возможными значениями ISO. На мой взгляд, аналогия не совсем корректна. Чем выше чувствительность, тем больше света получает матрица за определенное время. Откуда исходит этот свет? Чем выше чувствительность, тем меньше света требуется датчику для получения фотографии. В — действительности, это теплоемкость жидкости в кастрюле. При низкой теплоемкости (или высоком ISO) для кипячения жидкости требуется меньше тепла (для получения фотографий требуется меньше света).

Антон, я согласен, что с точки зрения физики вы правы…. Что я хотел сказать начинающим фотографам, так это то, что теплоемкость жидкости (теплопроводность содержимого кастрюли) и светочувствительность матрицы влияют на количество энергии (света), передаваемой в единицу времени…

Спасибо за фотоинструкцию. Очень ясно и понятно. После прочтения я сделал фотографии. На зеркальном фотоаппарате Nikon D5200 KIT 18-140 BP проверил, как настроить. настройки — совершенно разные результаты. Большое спасибо!

Иногда я думаю « зачем я трачу столько времени на эти статьи. » Но после таких комментариев, Борис, хочется думать, что моя писанина приносит кому-то пользу… Жаль только, что счетчик Google+ застрял внизу справа на 2 ПК… Не стоит ли поделиться статьей в социальных сетях? Я

Мне понравилось читать статью, хотя многое из нее мне понятно, но если вы также прочитаете основы работы с фотооборудованием, вы как бы проверяете для себя, все ли вы правильно поняли. Ведь во время стрельбы нужно думать быстро и точно и ничего не забыть. Например, при съемке со штатива — отключите стабилизацию объектива (я этого не делал, однако, нужно попробовать то-то и то-то).

Все дело в технике съемки. Мне интересно анализировать природу, архитектуру и рисовать образы. Когда вы анализируете вместе с автором картины, вы делаете для себя определенные выводы. Подумайте, как вы сами будете снимать эту историю. Например, я хочу сделать ночной снимок церкви в центре кадра, то есть церкви. Двигайтесь вправо, но тут мешает скульптура. Или, может быть, удалить шум в Photoshop?

Так что спасибо за статьи и низкий поклон за отличную работу по их написанию. Наверное, чтобы писать, надо действительно любить это дело, вернее, как говорил наш великий Жванецкий: » Надо писать, как пишешь, Если не можешь ». Невозможно быть более точным!

Анатолий, спасибо за добрые слова! Я не знаю, наступит ли когда-нибудь момент, когда я смогу автоматически и бессознательно собрать кадр воедино, но на данный момент я пришел к такому выводу для себя: Чтобы получить классные снимки, нужно постоянно анализировать чужие фотографии (те, которые вам нравятся), а затем свои собственные, чтобы понять, что я сделал не так. Затем вам нужна практика — делайте много снимков и анализируйте их снова. Затем постепенно качество фотографии улучшается.

Я снова и снова замечаю в блоге, что когда я в отпуске, обычно первые три дня получаются не очень хорошие фотографии, а потом качество повышается. Я думаю, это потому, что во время путешествий приходится делать много фотографий. Каждый вечер, когда я возвращаюсь в отель, я копирую фотографии, сделанные в течение дня, на компьютер и, конечно, просматриваю их, анализирую, работаю над ошибками.

Когда между съемками проходит много времени, очень трудно сделать хороший снимок….

И много раз мы обсуждали то, что говорят профессиональные фотографы: «Вы должны сделать хороший снимок», — они. Они снимают объект несколько раз с разных ракурсов, а затем выбирают лучший кадр. Где-то я давал ссылку на документальный фильм National Geographic TV, где они рассказывали, показывали и брали интервью у авторов 10 лучших снимков года. Как оказалось, все фотографии были сделаны следующим образом: Фотограф снаряжает экспедицию в национальный парк и снимает одни и те же кадры в течение дней, недель, а иногда и месяцев. Как только ему удается поймать хороший свет, снять животное в необычной позе …

Конечно, мы так не живем. Обычно: Я пришел, я увидел, я сфотографировал…. А потом мы удивляемся, почему фотографии получаются не такими, как у профессионалов. Я

Что касается анализа изображений природы и архитектуры, могу открыть секрет, что сейчас у меня есть идея написать еще один большой фототекст, посвященный правилам композиции, предмету анализа, тому, как тот или иной объект влияет на восприятие изображения, его местоположению. Урок будет огромным: Думаю, в качестве иллюстраций придется использовать не менее 60 фотографий, поэтому не могу сказать, когда закончу. Из-за большой рабочей нагрузки я думаю, что закончу не раньше, чем через несколько месяцев. Если вам интересно, я рекомендую подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить их …

Что касается композиции «Ночной церкви», я не понял, о какой фотографии вы говорите. Если говорить о номерах 1 и 2, то я буду спорить. Мне кажется, что использование «правила третей» (в его нынешнем виде) более уместно. Если говорить о композиции снимков 3 и 4, то здесь я согласен, что обычно центральная композиция выглядит более приятной, т.е. Приятной. Церковь должна находиться в центре картины, а дорожки, фонари и линии деревьев ведут взгляд зрителя к главному объекту в кадре — храму. Вы можете увидеть в моем отчете расположение снимков этого типа во время поездки в парк Deer Stream (подвесной мост — в середине), расширенный и теле (дорога — в середине кадра) и в сравнении со многими другими.

Однако в данном конкретном случае памятник цветоводам и комсомольцам явно проектировался отдельно. А храм на крови был построен позже и на самом деле находится не в центре. Когда я во время съемок пошел вправо и выбрал ракурс здания — в середине мне кажется, что линии дорожки вступают в спор — уводят взгляд зрителя…

Перенести все это в Photoshop — нужны специальные навыки, я не знаю, как …

Еще раз спасибо за отзыв и удачи с фотографиями!

Анатолий, кстати, отдельное спасибо за слова Жванецкого. Они очень хорошо иллюстрируют мою ситуацию �� Видимо, в детстве я мало писала сочинений и презентаций, потому что сейчас меня тянет на жанр письма… �� В голове — десятки разных тем для статей, приходится себя сдерживать, чтобы оставалось время на другие дела, а не только на хобби….

Добрый вечер, Сергей! Я не читал ваши статьи в первый день. и никак Я не могу решиться на покупку фотоаппарата. Сначала я хотел взять Nikon d5100 + KIT 18-105, но прочитав вашу последнюю статью о Nikon D5300 KIT 18-140 VR, хочу узнать, сильно ли отличается этот комплект от Nikon D5100 + Nikkor 18-140. Заранее спасибо.

Здравствуйте Владимир! Я не понял, какие комплекты вы хотите сравнить … Как я понимаю, выбор идет между корпусом Nikon D5100 и различными объективами: Nikkor 18-105 VR и 18-140 VR. Видите ли, я теоретик в этом вопросе, потому что… судя по буквам в обозначении (что они означают, я проиллюстрировал в статье с примерами фотографий на Nikkor D5300), оба объектива имеют одинаковый дизайн и материал линз.

Поэтому теоретически они должны быть абсолютно одинаковыми по качеству изображения…, но KIT 18-140 имеет большее фокусное расстояние— 140 мм. Это означает, что при съемке портретов вы можете лучше размыть фон.

Вот портрет, снятый с помощью Nikon D5100 и зума Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 G ED-if AF-S VR. fotki. yandex. ru/users/forum-lsp/view/724075? p=16

Очевидно, что в нем используется стекло более высокого качества, чем в двух сравнительных наборах. Однако это дает представление о том, какого боке (размытия фона) можно добиться при фокусном расстоянии до 100 мм. Параметры этого снимка (ФР=85 мм, f/ 5, ISO 250, выдержка 1/640 сек.). То есть, мы добьемся такого боке с помощью объектива Nikkor KIT 18-105.

А эти попугаи сняты тем же телеобъективом, только с ФР = 165 мм (т.е. ближе к вашим 140 мм) и той же диафрагмой f = 5. fotki. yandex. ru/users/forum-lsp/view/724150? p=19

Правильно, как уже неоднократно отмечалось, размытие фона также зависит от расстояния между объектом и фоном…

Короче говоря, оба объектива — комплект, со всеми вытекающими последствиями. То есть, если вас устраивает только один объектив и вы не вступаете в такую гонку за новыми объективами, как я, то лучше сразу купить kit 18-140. А если потом купите больше объективов и денег, то можно заказать на 18-105…, а если с финансами —, то все же лучше взять 18-140… мне

Привет, Сергей. Недавно я случайно нашла ваш блог и теперь рада узнать что-то новое для себя. Я купил камеру Nikon D18 с объективом Nikkor 55-5100 kit месяц назад, поэтому по мере изучения появляется все больше и больше вопросов.

Например, во многих описаниях по фотосъемке говорится, что для хорошего боке иногда нужно установить диафрагму на f/4,5 или меньше. Мой минимум — f / 5.6… зависит ли это от объектива?

Сейчас зима, и темнеет рано. Я бы хотел фотографировать, но столкнулся с тем, что в темноте лучше снимать со штатива. Поэтому я в растерянности, что же мне добавить в Nikon в первую очередь? Должен ли это быть объектив с другими параметрами, штатив или вспышка? И наоборот, какие цели не стоит ставить прямо сейчас и что делать с тем, что есть?

Заранее спасибо за совет.

Думаю, Сергей даст краткий и конкретный ответ на заданные вами вопросы, но если у вас есть время разобраться в нюансах размытия изображения (это еще и боке) и в том, что имеет значение, попробуйте посмотреть статью на сайте Радозиевой:

www. radojuva. com. ua/2012/08/boke-bokeh-review/

Кстати, мой фотограф и.#171;портретников» �� новая мода сейчас . Существуют некоторые старые корректоры Nikon Ai-S 135 мм, которые имеют следующее. настройка Контроль расфокусировки, о котором они говорят очень положительно. Я уже слышал от многих, что они купили такой объектив для портретной съемки на полном кадре и очень довольны.

У меня не было времени посмотреть информацию по нему, но учитывая, что кто-то здесь в комментариях привел в пример одного из зарубежных фотографов и сказал, что его любимый портрет зафиксирован у него на полном кадре — с фокусным расстоянием 200 мм, я с готовностью признаю, что для широкоформатных снимков и красивой страницы нужна коррекция 85 мм &#8230 мм; Косвенно это подтверждает статья Сергея (думаю, он даст нужную ссылку), в которой размещены фотографии недорогих популярных телевиков Nikkor 70-300, позволяющих получать отличные кадры, несмотря на среднее освещение …

Олег, большое спасибо за столь подробный ответ Обязательно На странице о сайте, который Вы мне рекомендовали, я еще раз указал, что параметры диафрагмы ⑦ /1.4 характеризуются размытием фона; f/1.6; f/1.8; f/2.0 и f/2.6 Мои параметры ограничиваются ⑦ /5.6, что явно недостаточно для получения

Попробую узнать больше о 135мм объективе, который, не скрою, не очень понятен на данный момент Тем не менее, радует, что есть вещи, на которых можно сосредоточиться Спасибо еще раз!

Инна, вы понимаете, что такое фокус … я привел в пример фикс 135 мм, а также фикс 200 мм, чтобы прояснить идею: « Приемы работы и инструменты, которые используют другие, могут быть неприемлемы для вас »; В статье, насколько я помню, снимки сделаны 50-мм фиксом

Надо каждую рекомендацию Переосмыслить и попытаться перенести его сроки так, чтобы не было бесцельно больно тратиться в горючие средства ⑦ То есть, Поиск изображений, Поиск информации, Начать с высказанного здесь мнения или на другие ресурсы, но проект …

Здесь, в статье, вы увидели то, что хотели увидеть: Диафрагма 1.4-1.8 … Не спорю, есть много ситуаций, когда рисунок с изображения с такими параметрами будет интересен … Если к вам относятся профессионально, то за такое изображение заплатят больше денег или даже ① (в зависимости от формулировки вопроса).

Но. Вспомню про наглость и еще раз размещу ссылку на фото, на котором моя дочь студентка fotki. yandex. ru/users/virode/album/447471/

Примерно все они построены на диафрагме ⑦ /5,6 (иногда 4,5, что, согласитесь, является, никак ⑤ не 1.4-1.8.) Фотографии сделаны в комплекте, поэтому киты или почти как у вас объектив (только у меня он от полнокадровой зеркалки

Все портретные снимки имеют свою сторону в некоторых местах, конечно она может показаться резковатой … но вопрос … есть сторона и объектива — почти ваша … так может дело не совсем в диафрагме, вернее — просто не для него?

На блоге Сергея сосредоточено большое количество информационных материалов и изображений объективов, о которых идет речь … попробуйте посмотреть на изображения и проанализировать, какие параметры в каждом конкретном случае влияют или это изображение было получено … читайте рекомендации С примерами выбора объективов:

radojuva. com. ua/2013/07/nikon-portrait-lens-enigma / vasilii- photo. com/articles/nikon-lens-choice. html

И посмотрите какие деньги вам доступны (при колебаниях курса много лично планирую получить вопрос И пусть диафрагма будет с вами, как активно говорит Александр, Александр �� .

И читайте отзывы с примерами: Радоюва. com. ua/photo-review/#nikon или просто разные объективы pixelpeeper. com/lenses/nikon / изучайте примеры удачи!

ДА-ДА, Олег, видимо, действительно «вы не можете принять простор». По крайней мере, не в течение месяца! Поэтому я буду продолжать пытаться показать свои возможности. фотоаппарата . Я думаю, что в большинстве случаев проблема все-таки во мне, а не… во мне.

Я постараюсь выйти и пострелять. Спасибо за внимание!

Инна, диафрагма f/5.6 — это « не минимальное значение», а наоборот, максимальное значение для самого большого фокусного расстояния этого объектива — 55 мм. Дело в том, что максимальное и минимальное значения диафрагмы распределяются по диапазону фокусных расстояний следующим образом: — Максимальный — от f/ 3,5 до 18 мм на ширине до f/ 5,6 на теле, т.е. На теле. От 55 мм; — минимум — от f/22 до 18 мм ФР при f/36 до 55 мм ФР.

Ирина и Олег, извините за долгий ответ — мы с женой провели два дня в деревне в Уральских горах, где были проблемы со связью…

Ирина, Олег уже ответил вам по поводу Боке. Более подробно по Радожиевой ответить не могу, я не знала подробностей, описанных в статье. Я

На остальные вопросы я могу ответить опять же словами Олега: «Никто не может сделать ваш выбор таким, каким вы хотите. «Позвольте мне ответить на это абстрактному фотографу. Сделайте собственные выводы.

Также отмечу, что я рекомендую, исходя из предположения, что фотограф хочет сделать не только технически качественные снимки, но и художественное фото, которое можно отправить на фотовыставку. Мусор также не учитывается.

Во-первых, штатив. Если фотограф-любитель внимательно прочитал мою статью «Зачем фотографам нужен штатив», он наверняка заметил, что в 60% случаев штатив используется при съемке пейзажей и натюрмортов. Соответственно, если, как и я, он планирует снимать больше природу, чем портреты, то штатив необходим, как и сумка для фотоаппарата Или карты памяти. Это связано с тем, что пейзажи снимаются в режимное время, когда резкий снимок с ISO 100 единиц невозможен.

Когда наш фотограф снимает утренники, корпоративы и свадьбы, очевидно, что это устройство ему пока не нужно.

Во-вторых, вспышка. На мой взгляд, встроенная в камеру вспышка очень нужна патологоанатомам и криминалистам для документирования положения холодных тел в темной комнате. Другое использование — для фотографий из серии «Я и мой застенчивый кот, я и мой маленький джип, я стою перед обычной пальмой ночью в Мексике». «Я

Если фотограф хочет снимать портреты, даже внешняя вспышка не поможет. Профессионалы снимают художественные образы либо при естественном свете из окна, либо при более сильном освещении. Я не силен в портретной фотографии, но думаю, что для художественной фотографии вам нужно купить как минимум главную вспышку и два пульта, софтбокс, отражатель и подставку для вспышки (потому что они не должны быть прикреплены). на фотоаппарате , а сбоку).

Это также принцип, что даже с профессиональной камерой Nikon D4S, которая стоит ровно в 5100 раз дороже Nikon D18-KITS 55-10 VR, вы не сможете делать высококачественные снимки в помещении. Windows). Это возможно только при наличии хотя бы одной внешней вспышки. Если наш фотограф планирует снимать на дне рождения, на утреннике, на свадьбе, словом, в репортажной съемке, то ему действительно нужна хотя бы одна внешняя вспышка.

Помните, что я предвзят здесь…. В моем блоге нет ни одной фотографии с фестиваля, они даже не сохранились. Я не осуждаю других, но сам я не люблю стрелять на таких мероприятиях. А сколько фотографий я не видел, не видел ни одной художественно достойной. Да, его можно красиво снять, с хорошей резкостью, с размытием фона и эмоциями … Но такие фотографии меня не интересуют. Поэтому я не снимаю такие картины.

Мой друг Майкл, с которым мы вместе в один день купили Nikon D5100 kit 18-55vr, через несколько месяцев приобрел вспышку Nikon Speedlight SB-900 и настоятельно рекомендовал мне сделать то же самое. Но я его не покупаю, потому что даже если я снимаю в помещении, я предпочитаю увеличить ISO, чтобы включить серийную съемку (или вообще не снимать, чем снимать ерунду)… В общем, первый отпуск Михаил провел со своим Nikon Speedlight SB-900, а во второй — я уже не выдержал, потому что постепенно пришел к тому же: либо снимать с естественным светом, либо не снимать….

В-третьих, объектив. Олег уже сообщил вам о благосклонности статьи. Я только что добавил 5100 новых фотографий в статью с обзором примеров снимков, сделанных на камеру Nikon D3 и телефонный объектив Nikkor 70-300 VR. Вы можете увидеть одно и то же изображение при фокусных расстояниях 119, 195 и 300 миллиметров. Вы можете увидеть визуальное подтверждение того, что степень размытия фона зависит не только от расстояния до фона, объекта съемки и диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Например, при ФР = 300 мм и диафрагме f/5,6 ФОН «не чист».

Вот ссылка на фото для моего когда-либо написанного рассказа о поездке на Филиппины. Налейте в альбом фотографии с фотосессии на острове Боркай. Мы установили камеру на штатив и сфотографировали себя. Вы заметите, что обычный объектив Nikkor 18-55 не слишком сильно, но стирает фон. И этого было достаточно для меня в первую очередь.

Если у наших фотографов, снимающих в белом свете, нет сильных сторон, я рекомендую приобрести объектив Nikkor 50/1.8g с фиксированным фокусным расстоянием. Все, что сделано менее резким, не так сильно отбрасывает фон, все, что выше, невозможно снять в квартире.

Короче говоря, есть главный вывод. Из всего вышеперечисленного списка то, что действительно необходимо для красивой фотографии, может быть только штатив. Покупка вспышки и еще одного объектива все портит. В начале статьи я писал о шагах, которые нужно сделать после покупки своего первого фотоаппарата Nikon D5100 kit 18-55 (например, Canon EOS 600D), чтобы научиться красиво фотографировать: 1) Прочитать инструкцию; 2) Купить учебник по цифровой фотографии и практиковаться на основе прочитанного; 3) Л. А. Изучить книгу Дайко «Беседы о фотожурналах» и, добавлю — 4) Научиться пользоваться программами Lightroom и Photoshop (все фотографии на этом сайте обработаны как минимум в Lightroom). Думаю, на реализацию всего этого уйдет не менее шести месяцев. Тем временем, не отказывайтесь от всего, любая дополнительная покупка должна высвободить деньги из воздуха …..

Согласитесь �� месяц — еще мало что можно понять и выяснить. Я уже скачал и распечатал несколько книг с фотографии. И вопреки мнению, что русский человек дает инструкции только тогда, когда что-то ломается, я начал читать его с первого дня.

Видимо, присущий мне максимализм заставил меня искать ответ на вопрос, почему «не получается?» и «чего не хватает для красивой картинки?» Мне, как и всем, приходится совершать собственные ошибки. Изучение фотографии — процесс сложный, но интересный. Возможно, ваши ответы на мои вопросы будут полезны кому-то из тех, кто однажды посетит ваш сайт.

Олег, Сергей, спасибо большое за уделенное время и ответы на мои вопросы!

Пожалуйста, Инна! Фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR — хороший инструмент для начинающего фотографа для совершенствования своих навыков. С ним — удачные и интересные кадры!

Я хотел бы поделиться своим опытом для фотографов-любителей, таких же, как Инна. Если сама фотография сделана хорошо, но фон не размыт, а на голове может быть даже холодильник или книжная полка, поможет специальная программа AKVIS refocus. Это очень помогло мне, когда я снимал портрет ребенка с непортретным объективом в ограниченном пространстве на Olympus PL20 с объективом Panasonic 1/7. Эта программа помогла. 30 дней бесплатного использования.

Да, вероятно, вы можете использовать этот метод. Вам просто нужно знать, как пользоваться программой. Пока что я получаю более естественное боке, без программного обеспечения. Смотрите, например, отчет о поездке в зоопарк «Опал». Фотография ламы №9 «просто портрет» была сделана объективом NIKKOR 17-55 / 2.8 с естественным размытием фона. «Фотошоп». Возможно, слишком много размытости. Но, на мой взгляд, фото № 9 выглядит лучше.

Сергей, лама, конечно, оказался просто красавцем. На мой взгляд, там фон выглядит интереснее, потому что у забора есть цвет и линии. Но на фото № 10 букет выглядит все более и более.#171;классически» или что-то такое… �� немного напоминает мне черно-белую фотографию. Такой солидный букет — без эмоций. Я

Спасибо, Инна, тебе от имени Ламы и от меня лично! �� Может быть, ты и права, все же другой фон вносит живость в картину… Я сейчас узнаю, как выглядит «классический букет«;#187;… I

Замечательная лань. Фон здесь естественный и не нуждается в ублажении. Но на примере страусов видно, что они хорошо поработали в Photoshop. На мой взгляд, курорт туда и обратно#171;Фотошопу» при необходимости никак нельзя.

У меня был подобный случай. Я фотографировал 5-летнего мальчика на природе камерой Olympus PL1 при ISO 200 с объективом Panasonic 20 / 1,7. Конечно, современная Fuji X-T1 лучше, но запечатлеть этот момент сложно.

Пространство маленькое, не предназначенное для фотографирования, но что если фотография выйдет, но фон все испортит? Мне очень интересно узнать ваше мнение об этой картине. Я пришлю вам фото и#171;до» и «после обработки», но главное в фотографии — сам снимок: улыбка, жест в глазах. Я пытался снимать еще несколько раз, но не мог зафиксировать такое выражение на своем лице.

Я люблю снимать портреты, но почему-то ни один из них не тронул меня так, как этот. Это случайность, как вы правильно написали, нужно сделать много фотографий, а потом из нескольких выбрать одну, может быть, единственную, которая приносит вам радость, и вы говорите себе: « стоит жить! »।

Но самое главное для меня — это радость на лице моей бабушки, нашей соседки по деревне, когда я принесла ей распечатанную на фотопринтере фотографию. Это фото было сделано в мае, год назад эта женщина похоронила мужа и Венечку — Это единственная радость, которая может отвлечь ее от печали.

Конечно, теперь я вижу недостатки фотографии. Тем не менее, сказываются ограниченные возможности объектива, и запечатлеть выражение на лице ребенка довольно сложно. Перед новым годом, когда курс доллара был сумасшедшим, я купил фотоаппарат О чем я мечтал — Fujifilm X-T1 и теперь осваиваю его.

Перед покупкой я много читал о зеркалках и беззеркалках. Мне нужно был фотоаппарат Небольшой, который можно всегда носить с собой, чтобы он всегда был под рукой. Я попробовал снимать на Canon 550 с объективом 17-55/2,8. Сложность — размеры большие. По данным Olympus Pl 1 — это очень заметно. Критерии для меня были следующие: Размеры, шум, гибридный автофокус, размер матрицы — кроп 2 или 1.5. Я любитель и фотография для меня давнее хобби, но думаю, что начну и#171;фанатеть» с фото. Я вспомнил, что когда я осваивал игру на гитаре, мне зачитали фразу: « увлечение гитарой может дойти до фанатизма», то есть — на самом деле так оно и было. Я отстраиваю много гитар, поднимая струны и следя за порожками, чтобы получить хороший звук. Я спала с ними.

Теперь — то же самое. Теперь я сплю с Fuji X-T1.

Я живу и работаю в Москве, и во время обеда или после работы я часто хожу на Шевченковскую дамбу, чтобы сфотографировать башни Москва-Сити. Есть много фотографий. Снятые вручную, преимущества матрицы позволяют снимать до 3200 с высоким ISO. А теперь выходите снова#171;охоту» с фотоаппаратом Наконец я увидел небо, которое нельзя было не заметить. И вот вы уже забираете, не обращая внимания на мороз, который ваши пальцы уже не слушают. Быстро домой — и к компьютеру. Лучше посмотрите, что случилось. Возникает вопрос о штативе. В процессе поиска я наткнулся на ваш сайт.

Я поняла, что этот сайт — для меня и не только. Становиться фотографом необязательно. Мне очень нравятся травелоги. Я посоветовал своим друзьям и на работе заглянуть на этот сайт. Вы отлично справляетесь со своей работой. Вы познакомите нас с красотой нашей родины.

Я родился в Новгородской области. Красивый торрент: Валдайское озеро, река Муста. Красивые места. И я думаю, было бы здорово, если бы каждый мог рассказать о своей замечательной стране с историей и фотографиями. Вы делаете это хорошо.

Нас всех учили писать, но не все становятся писателями, потому что сейчас у всех есть фотографии, все фотографируют, но не все становятся фотографами. И идеи приходят: « но было бы здорово приехать в путешествие недалеко от вас, да еще с группой фотографов-энтузиастов, буквально, на несколько дней, еще лучше на 3-5. края не короткие …

Я никогда не был в Сибири, только на Чукотке — служил в армии. В этих краях особенно не разгуляешься. А там — своя красота. Я до сих пор помню незабываемый образ ходьбы от казармы до станции. Было утро. Солнце взошло с востока и окрасило небо в теплые тона, а затем небо перешло в оттенки синего, на западе появились звезды — ночь. Вот необыкновенное небо. Представляю, какую картину можно сделать с нашими технологиями сейчас — история!

Поэтому ваш сайт может служить объединению не только людей, обменивающихся фототехникой, но и людей, неравнодушных к красоте нашей Родины. Извините за пафос, но когда видишь такую красоту, у меня невольно возникают такие мысли и чувства.

К сожалению, чтобы остаться с ответом, но недавно увидел пост — это произошло … и тогда как они ответ. Идей много, нельзя все описать в одном письме …

Анатолий, прошу прощения за долгий комментарий. Не было возможности — слишком долго.

Я посмотрел на портрет вашего мальчика. В ситуациях, когда нет возможности размыть страницу, открыть диафрагму и отодвинуть объект съемки от фона, панацеей может стать использование графического редактора.

Я не умею снимать фотографии — нужно особое чутье или что-то еще, чтобы снимать качественные работы. Но были ситуации, похожие на ту, которую вы описали — с бабушкой и внуком. Поздравляю! Я представляю, что вы чувствуете, когда дарите людям приятные моменты … вероятно, именно они заставляют нас, фотографов, заниматься своим ремеслом …

Поздравляем с покупкой! Я видел характеристики вашей беззеркалки Fujifilm X-T1 — впечатляет! Теперь можно сказать, что у вас как у фотографа практически нет технических ограничений �� Исключение составляют только шедевры! �� Кстати, мне с весом фототехники приходится мириться: в последний отпуск покорил уже 2 вершины по 600 метров высотой, где приходилось подниматься, практически, вертикально вверх по жаре 35 градусов с фоторюкзаком весом 8 кг за спиной… ��

Что и.#171;фанатеете» вашей камеры — любимой! Значит, они не зря потратили деньги! Желаю вам побольше интересных фотографий!

Уже на страницах блога он постоянно отмечал, что до того, как начать фотографировать, он никогда не замечал, каким красивым может быть небо, сколько оттенков цвета можно на нем увидеть. Вот она — кровь. �� .

Анатолий, и Вам большое спасибо за теплые слова в мой адрес и в адрес сайта! Я счастлива! Хочу заметить, что вы восхищаетесь природой Урала, а я, наоборот, мечтаю получить с фотоаппаратом В Нижегородскую область! �� У вас есть Волга, Ока, каналы … МММ, летом, на рассвете, на лодке, посреди водопроводных труб, купаться … с фотиком … �� Выйти на берег в деревне, понюхать свежескошенную траву, послушать крики петухов, поржать над телятами, попить из горла парного молока, чтобы ручей перетекал через ворота. Рубашка …

Желаю вам удачных фотографий и удачи в жизни! С нетерпением жду встречи с вами на страницах сайта!

Спасибо за очень поучительный текст для неопытного фотолюбителя! Я многое узнал о фотографии. Хотелось бы поближе познакомиться с ним, посмотреть примеры фотосессий на зеркальную Фотоаппарат Canon EOS 1200D … заранее спасибо!

Николай, спасибо за критику моей идеи и за совет по созданию сайта. Я знаю, что в блоге давно пора привести примеры фотографий и более других систем, не только — с Nikon. Схемы — провести сравнительный анализ снимков на Canon EOS 600D Kit 18-135 и Nikon D5100 Kit 18-55 … но, в плане трудоустройства, не знаю, когда этим займусь …

Знакомых с фотоаппаратом У меня нет Canon 1200D, поэтому не могу обещать примеры снимков … Я видел зеркалку Canon EOS 1200D (у нее — матрица EOS 700D) и Nikon D3100 свойства матрицы на странице Dxomark — Параметры сопоставимы: Canon 1200D — глубина цвета 21,9 бит, динамический диапазон 11,3 EV, ISO 724 при низком освещении; Nikon D3100 свойства матрицы по Dxomark &# D3100 — 22,5; 11,3 и 919 единиц ISO;

Сенсор у зеркальной Камеры Nikon D3100, как мы видим, немного лучше, но в целом возможности одинаковы. Поэтому в блоге можно посмотреть примеры фотографий, сделанных на Nikon D3100, и представить, как Canon EOS 1200D … выключается ��.

Здравствуйте, я недавно купил зеркальный фотоаппарат Canon 1100D. Теперь я хочу увеличить фото на Maxim и сделать снимки. Делаю увеличение, фотографирую, но после фото с увеличением не отображается.

Лех, если честно, я не совсем понял твой вопрос. Я думаю, вы пытаетесь делать снимки не через видоискатель, а через экран позади камеры. Чтобы увеличить изображение на мониторе, нажмите кнопку и .#171;+» и «-» на обороте фотоаппарата Canon EOS 1100D, фотографируйте, но изображение не улучшается.

Если вы имеете в виду такую проблему, вы вынуждены расстроиться: зеркального фотоаппарата Только изображение увеличивается в размере, чтобы облегчить наведение на резкость. Фактическое увеличение зависит от параметров объектива. Например, если у вас объектив Canon kit EF-S 18-55 3.5-5.6 II, это означает, что минимальное фокусное расстояние составляет 18 мм, максимальное — 55 мм, то есть оно увеличивается в 55/18 = 3,06 раза.

Если у вас Canon EF-S 18-135/3.5-5.6, максимальное увеличение составит 135/18 = 7,5 раз. Чтобы сделать снимок с увеличением, необходимо снять объектив до крайнего положения: 55 или 135 мм.

Лех, я извиняюсь, а ты крышку с объектива снял перед тем как фоткать? �� А если серьезно — предлагаю кому-нибудь изменить режим экрана с «показывать картинку сразу после фотографии», на «не показывать картинку после фотографии»;, если ты конечно это имеешь ввиду.

…Да… Несколько таких статей, и я обязательно куплю зеркало. Она написана с достоинством, что вполне понятно. Также, можно сказать, — захватывающе! Все мои страхи по поводу правильного выполнения работы. с фотоаппаратом , Ну конечно, не прошло, но не все так страшно … опыт все расставит на свои места.

Спасибо, Владимир �� Научиться делать качественные технические фотографии на зеркальные камеры можно за неделю-две. Не о чем беспокоиться. Но вы можете делать только красивые снимки, постоянно практикуясь. Это — как играть в футбол: Кажется, что в ударе по мячу ногой нет ничего сложного, но красиво получается — только у тех, кто много занимается.

Сергей, Здравствуйте. Хотел сделать небольшой филлер на тему какой объектив купить дорогой светосильный или подешевле. Недавно я просматривал в Интернете обзоры различных очков и наткнулся на одно обсуждение, которое меня удивило. Эксперты обсуждали еще один параметр объектива, влияющий на дисплей: светопропускание.

Это отсюда: 101tema. ru/photo/content/af-c-nikkor-70-200mm-f4g-ed-vr-kak-reportazhnii-portretnik? page=1 « проверить, что такое дилей (диафрагма) и светосила (трансмиссия). Светопропускание объектива — описывает способность выпускать свет от фотографического изображения на поверхность матрицы. Хрусталик состоит из нескольких стекол, каждое из которых отражает или поглощает часть света. Чем больше стекол, тем хуже светопропускание.

И есть существенная разница в передаче, как у объективов с одинаковым перфоратором (умолчим о разных моделях) при одинаковой диафрагме. Однажды для меня это было что-то новое. ))

Надеюсь, я правильно понял их идею. Поэтому если взять два стекла, дорогое светлое и дешевое темное, с совершенно одинаковыми параметрами съемки (фракция / диафрагма / ISO), то светлое стекло даст яркое изображение — если вы отрегулируете экспозицию и, возможно, на целый стоп! Я был глуп— Оказывается, помимо сложности боксирования темного объектива и ухудшения фокусировки из-за зажатой диафрагмы, удлинение экспозиции рискует еще и всем! А все потому, что очки с дешевыми линзами имеют низкое светопропускание!

Поэтому я сразу же решил провести расследование. 1. взял два своих объектива (Nikkor 85mm 1.8 g и Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 g). 2. сравнил их параметры и обнаружил, что передача в 85мм фиксированной 1.9 TSTOP — против 5.2 tstop в телевике—, что вполне достаточно: dxomark. com/lense/compare/side-by-side/af-s-vr-zoom-nikkor-70-300mm-4.5-5.6g-ed-wersus-nikon-f- a-nikkor-85mm-F18G _ _ 262_0_823_0 3. Я установил те же параметры 1/80 + F5 + ISO800 и начал фотографировать стену с обоями в том же месте при том же освещении.

И что же я увидел? Угадайте? Ничего подобного! Осветительные приборы получились точно такими же! И вопрос — что это было? Или, может быть, сказывается ISO 800? Надо было попробовать на улице, сравнить с ISO 100 … и людей профессионалов вдохновляет настолько, что разница … и они дают очень правдоподобное объяснение про эффект грязного стекла.

Цитирую: « Например, светопропускание: берем обычное оконное стекло, и даже полностью откручиваем, но это мытое и дорогое оптическое стекло, То есть куча слоев просветления и дает одинаковые отверстия перед каждым из них. Какой из трех огней будет отсутствовать? »

В этом случае я не знаю, что и думать. Может быть, взять с собой 70-300 и 70-200 F4? В зависимости от параметров, они отличаются кратковременно на целый тстоп �� , интересны мнения продвинутых пользователей форума по этому поводу �� .

Паша, Даниил, однажды поднял этот вопрос, но он не получил развития, потому что все были уверены, что два разных объектива с одинаковой диафрагмой пропустят одинаковое количество света.

Из вашей лекции я теперь прочитал немного теории. Именно таков вывод.

Первый. Светопропускание оптики зависит не только от материала стекла, но в большей степени от свойств просветляющего покрытия, которое устраняет нежелательные отражения луча от поверхности линзы. Без него линза может задерживать до 40% света.

Второй. Я писал новичкам в блоге: «Смело берите комплектный объектив. С ним ничего не случится! » Теперь необходимо добавить: «При покупке подержанного объектива тщательно проверьте качество покрытия Wisdom, которое может быть легко повреждено при неправильном обращении с объективом: Вытирание грубой тканью и т.д.»! Раньше я утверждал, что нет смысла покупать фильтр с УФ-защитой, но теперь есть некоторые сомнения �� .

Третье. При съемке одним и тем же объективом в автоматическом или полуавтоматическом режиме мы не замечаем разницы в экспозиции, поскольку камера сама добавляет дробь или ISO.

Четвертый. Вы не заметили разницы при фиксированной и до, видимо, из-за более высокого ISO. Предположим, что при данных условиях освещенности, но при ISO 100, у вас разница в экспозиции составляет 1/1000 секунды. При ISO 800 она составляет 1/8 000 секунды. И каким мерилом является совесть. фотоаппарат ? Думаю, меньше…

Сергей, вы озвучили мою мысль о высоком ISO, я сделал тестовые фото по дороге со значением ISO 100 и меньше — разницы в изображении не вижу, видимо, нет смысла учитывать свет

Возможно, это заметно при длительных перерывах (от 1 секунды) Да, лучше сконцентрироваться на отличных снимках �� .

Сергей, Здравствуйте, можете ли вы наполнить фотографии с Нью-Йорком и закатами? Мне очень понравилось, хочу поставить на рабочий стол �� .

Привет, Олег. Очень лестно! ⑥ Залил сюда: yadi. sk/d/tigfs_tcgzrlw номер файла 460 — я попробовал обработать его еще раз, мне очень не нравится Помните, что картинки должны обрабатываться исключительно на заставке: Уменьшите размер экрана, уменьшите плотность (до 96 точек на дюйм) Иначе изображение много весит и компьютер тормозит

В общем, чтобы научиться делать фото, нужно выглядеть очень Художественные рисунки вот некоторые примеры частей, в том числе эфир, ма, ре, ма, все больше и больше клеток с точки зрения хая: evgeni.35photo. ru/photo_835968/ �� �� ��

Большое спасибо! Особенно на вашей фотографии мне очень понравился цвет неба: Крем очень красивый я посмотрела несколько фото этой точки и нигде не нашла Спасибо за совет, про точки для дюймовочки буду знать теперь �� .